Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подвеска газ 21 схема

Подвеска газ 21 схема

1 — сальник подшипника ступицы; 2 — внутрений подшипник ступицы; 3 — наружный подшипник ступицы; 4 — гайка оси поворотного кулака; 5 — колпак ступицы; 6 — ступица переднего колеса; 7 — колпак колеса; 8 — щит переднего тормоза; 9 — защитное кольцо; 10 — колодка тормоза; 11 — барабан тормоза; 12 — резьбовая втулка стойки; 13 — стойка передней подвески; 14 — резьбовой палец стойки; 15 — буфер отдачи; 16 — ось верхних рычагов; 17 — подушка крепления амортизатора; 18 — амортизатор передней подвески; 19 — чашка подушки крепления амортизатора; 20 — верхние рычаги передней подвески; 21 — резьбовая втулка; 22 — болт крепления передней подвески; 23 — защитный колпак амортизатора; 24 — буфер сжатия; 25 — стопор шкворня; 26 — шкворень поворотного кулака; 27 — упорный подшипник; 28 — пружина; 29 — резьбовая втулка нижних рычагов; 30 — нижний рычаг передней подвески; 31 — уплотнительное кольцо; 32 — ось нижних рычагов; 33 — корпус клапана; 34 — клапан сжатия; 35 — шайба клапана; 36 — коническая пружина; 37 — опорная втулка клапана; 38 — втулка клапана; 39 — гайка штока; 40 — поршень; 41 — опорная втулка; 42 — уплотнительное кольцо; 43 — шток амортизатора; 44 — цилиндр амортизатора; 45 — направляющая втулка штока; 46 — поджимная пружина сальника; 47 — сальник штока с обоймой; 48 — опорная шайба; 49 — корпус (цилиндрический резервуар) амортизатора; 50 — гайка; 51 — уплотнительное кольцо

Передняя подвеска независимая, рычажно-пружинная, смонтирована на отъемной поперечине рамы и представляет собой самостоятельный узел. Подвеска в сборе прикреплена к лонжеронам рамы десятью болтами. Между поперечиной подвески и рамой установлены шумоизолирующие резиновые прокладки.

Подвеска осуществлена при помощи системы рычагов, вращающихся на резьбовых шарнирах, витых цилиндрических пружин и амортизаторов двойного действия, установленных внутри пружин. Нижние рычаги качаются на оси, прикрепленной болтами к нижней части коробчатой поперечины. С осью рычаги соединены через резьбовые втулки, плотно ввинченные в головки рычагов. Наружная резьба втулок специального профиля, обеспечивающая плотную посадку их в рычагах и надежное самоторможение. Внутренняя резьба обычного профиля со скругленными вершинами обеспечивает свободное вращение рычагов на оси. Упругими элементами подвески являются спиральные цилиндрические пружины. Верхний конец пружины через резиновую противошумную шайбу упирается в полку поперечины, а нижний конец — в чашку, закрепленную на нижних рычагах. Верхние и нижние рычаги шарнирно соединены через втулки и резьбовые пальцы с кованой стальной стойкой.

В головках стойки неподвижно, с помощью клеммовых зажимов, закреплены эксцентриковые втулки, в резьбовом отверстии которых вращается резьбовой палец, являющийся осью шарнира. Эксцентриковыми втулками производится регулировка развала колеса и регулировка наклона шкворня вперед или назад.

Ход колеса вверх ограничивается буфером сжатия, закрепленным на бобышке стойки, ход вниз — буфером отдачи, закрепленным на верхнем рычаге.

Поворотный кулак колеса соединен со стойкой при помощи шкворня, неподвижно закрепленного стопором в бобышке стойки, и упорного подшипника.

Для уменьшения трения в цапфы поворотного кулака запрессованы бронзовые втулки. Смазку втулок шкворня и всех шарнирных соединений подвески производят консистентной смазкой через прессмасленки с помощью шприца.

К фланцу поворотного кулака четырьмя болтами прикреплен щит тормоза, на котором смонтированы колодки и рабочие цилиндры. На оси поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках вращается ступица колеса.

Передняя подвеска на заводе тщательно регулируется, однако в эксплуатации вследствие осадки креплений, некоторой деформации или износа деталей эта регулировка может нарушаться. Поэтому во избежание повышенного износа шин и для поддержания хорошей устойчивости и управляемости автомобиля подвеску следует периодически (через 5–6 тыс.км) регулировать. Регулировка передней подвески заключается в доведении до требуемых величин углов установки передних колес: наклона шкворня вперед, развала и схождения колес. При перемещении колес относительно кузова вверх или вниз наклон шкворня, развал и схождение колес изменяются. Поэтому регулировку колес нужно производить при положении колес, соответствующем полной нагрузке автомобиля (при этом нижние рычаги подвески должны быть параллельны полу). Наклон нижнего конца шкворня вперед или назад должен быть равен 00+10, развал колес 00+30, схождение колес 1,5–3 мм. Наклон шкворня вперед сделан для улучшения стабилизации передних колес (самовозвращения в исходное среднее положение), уменьшения усилия на рулевом колесе и улучшения устойчивости автомобиля. Развал колес влияет в основном на равномерность износа протектор шин передних колес. Схождение колес влияет на износ шин и устойчивость автомобиля.

Для уменьшения кренов на поворотах и боковой раскачки установлен стабилизатор поперечной устойчивости. Стабилизатор выполнен в виде стержня из пружинной стали с загнутыми концами и крепится впереди передней подвески на резиновых втулках. Концы штанги стабилизатора с помощью стоек, имеющих на концах резиновые втулки, соединены с опорными чашками пружин подвески. При одинаковой деформации пружин (отсутствие крена автомобиля) штанга стабилизатора свободно вращается в резиновых втулках. При неодинаковой деформации пружин, что наблюдается при повороте или при наезде одного колеса на неровность, штанга стабилизатора закручивается, увеличивая жесткость той пружины, которая имеет большую деформацию. Это увеличение жесткости препятствует крену автомобиля.

Техническое обслуживание передней подвески заключается в своевременном контроле и регулировке углов установки колес, регулировке подшипников ступиц; смазке шарнирных соединений рычагов и шкворней; проверке состояния шарнирных соединений и своевременной замене резьбовых втулок и пальцев; замене шкворней и их втулок, а также в подтяжке креплений осей верхних и нижних рычагов, щитов тормоза, клеммовых зажимов стойки и креплений поперечины подвески к лонжеронам рамы.

Амортизаторы автомобиля «Волга» гидравлические телескопического типа, разборные.

Передние амортизаторы отличаются от задних меньшей длиной, меньшим ходом штока и большим сопротивлением при ходе отдачи. Передние амортизаторы расположены внутри пружин передней подвески и прикреплены сверху к кронштейнам поперечины рамы с помощью двух резиновых подушек, а снизу — к опорной чашке пружины с помощью резинового шарнира.

Задние амортизаторы сверху прикреплены к кронштейнам с помощью резиновых подушек, снизу — с помощью резиновых втулок и пальца к накладкам рессор.

Амортизатор состоит из стального корпуса (цилиндрического резервуара) 49 с приваренным к нему дном (проушиной), в который вставлен рабочий цилиндр 44. В нижнюю часть рабочего цилиндра запрессован корпус 33 клапана сжатия, опирающийся на три выступа на дне цилиндрического резервуара.

Читать еще:  Принципиальная электрическая схема тахометра газ 3110

Внутри цилиндра 44 перемещается поршень 40 с вмонтированным в нем клапаном отдачи (состоящим из опорной втулки 41, перекрывающей снизу шесть отверстий, расположенных по внутренней окружности поршня) и перепускным клапаном (состоящим из опорной втулки 37, конической пружины 36, шайб 35 и ограничительной тарелки). К поршню с помощью гайки 39 прикреплен шток 43, перемещающийся в направляющей втулке 45, запрессованной в верхнюю часть цилиндра 44. Шток уплотняется резиновым сальником 47, вставленным в обойму, прижимаемую сверху гайкой 50. Снизу сальник поджимается пружиной, опирающейся на направляющую втулку 45. На верхнем конце штока припаяна крышка, к которой приварен защитный кожух, перемещающийся вместе со штоком.

На наружной поверхности поршня, в канавках, установлены чугунные уплотнительные кольца 42, улучшающие уплотнение между поршнем и цилиндром.

В поршне сделано четырнадцать сквозных отверстий, равномерно расположенных по двум окружностям различных диаметров (восемь отверстий на наружной и шесть на внутренней окружности).

На корпусе 33 клапана смонтированы клапан 34 сжатия и впускной клапан. В корпусе 33 имеется восемь сквозных отверстий, расположенных по окружности и закрытых сверху шайбой 35 впускного клапана, поджатой конической пружины 36, ограничительной тарелкой и втулкой 38, ввернутой в корпус.

Клапан 34 сжатия состоит из стержня, вставленного в отверстие втулки 38 и поджатого снизу пружиной.

Амортизаторы заправляются веретенным маслом (в передний 140см3, в задний — 230см3). При относительных перемещениях кузова и колес автомобиля масло перетекает из одной полости амортизатора в другую через небольшие проходные сечения, вследствие чего амортизатор оказывает сопротивление и тем большее, чем больше скорость перемещения поршня. Клапанная система амортизаторов устроена таким образом, что усилие при ходе отдачи в несколько раз больше, чем при ходе сжатия. При ходе сжатия открывается перепускной клапан и жидкость перетекает через отверстия наружного ряда в поршне в пространство над поршнем. Часть жидкости, преодолевая сопротивление клапана сжатия, вытесняется в резервуар. Впускной клапан при этом закрыт. При ходе отдачи жидкость из пространства над поршнем, преодолевая усилие пружины клапана отдачи, вытесняется в пространство под поршнем. В это же время впускной клапан также открывается и жидкость из резервуара перетекает в полость цилиндра под поршнем, заполняя недостающий объем жидкости.

Техническое обслуживание амортизаторов заключается в проверке надежности креплений, подтяжке гайки сальника и доливке жидкости в случае ее утечки. При этом должны быть устранены повреждения деталей и заменены сальники, уплотняющие шток и цилиндр с корпусом.

Подвеска газ 21 схема

с момента покупки машины в подвеску я не лазил — но говорилось, что ее незадолго до продажи перебирали. «ну, раз сказали — значит наверное перебирали» — подумал я. и ездил. конечно до идеала было далеко — правое колесо болталось ощутимо (словишь ямку на 100кмч например, руль дергается), а с левой стороны ощутимо болтался шкворень, что на езду особо не влияло, ведь это все-таки Волга 🙂 таким образом, после летних работ со сваркой-покраской и салоном, я решил нормально сделать подвеску и заодно немножко занизиться (не на пузо, а чтобы посадка стала не тракторной, а как у прототипов ГАЗ-21)

Подвеска «Волги» славится своей неубиваемостью и своим чудесным девайсом под названием «шкворень». Подвеска же 21-ой Волги отличается от таковой, что стоит на ГАЗ-24 и ее потомках — в сторону еще большей суровости. Считается, что эта подвеска — прямой потомок подвески Opel Kapitan 1938 года, где резиновыми частями были лишь защитные кольца и пыльники, а все остальное сидело на резьбовых соединениях. В подвеске охренительное число точек смазки, в которые надо как можно чаще шприцевать Литол-24.

Фото готовой подвески (не моё)

Плюсы этой подвески:

1). Исключительная плавность хода, которую можно сравнить лишь с дорогими автомобилями представительского класса (в котором Волга, кстати, и задумывалась). соединения без сайлентблоков при условии должной смазки гораздо плавнее отрабатывают все дорожные неровности (+ подвеска имеет большой ход работы)

2). Этим качеством машина обладает одинаково в -50 и +40. что особенно хочется отметить, после новогодних поездок на «свежих» иномарках-такси

3). Неубиваемость, исключение критических повреждений — даже если вы не будете смазывать подвеску вообще и она превратится в адскую погремушку и начнет жрать резину со страшной скоростью, машина будет везти Вас дальше и довезет куда надо. и даже вернет обратно. и отвезет еще раз. и перевезет всю Вашу картошку.

4). Долговечность. Если в ваших джинсах рукава не пришиты на место задних карманов и Вы правильно собрали подвеску (или она доставась Вам от такого человека) и грамотно ее обслуживаете — она будет ходить очень долго. ОЧЕНЬ долго.

5). Дешевизна. говоря о ГАЗ-21, конечно, трудно назвать рыночные цены — так как в ближайшем автомагазине в ответ на реплику «что есть в подвеску ГАЗ-21?» Вас определенно пошлют; однако, когда Вы найдете вожделенные новые запцацки (а если Вам они нужны — Вы их найдете точно) — ценник скорее всего Вас приятно удивит. лично мне для полной переборки подвески потребовалось меньше денег, чем стоят пара оригинальных шаровых на таЁту.

1). если Вас приводит в ужас вид замасленных рук, особенно если они Ваши, то с такой подвеской Вы вряд ли подружитесь — а таксопарка, где шприцуют и перебирают за бутылку водки больше нет. как там говорится — девушка любит ласку, а машина смазку 🙂 шприцевать надо как минимум по 9 точек с каждой стороны, а всего их — 33.

2). если Вы любитель динамичной агрессивной «иномарочной» езды — то все качества описанные в п.1 плюсов для Вас станут минусами. также, не стоит забывать, что на передних колесах стоят барабанные тормоза 🙂

3). подвеска может казаться простой, но если перебирать взялись самостоятельно — то она встретит Вас кучей сюрпризов и мелких нюансов, которые придется осваивать во время ремонта. ничего смертельного в них нет, все довольно понятно — но требует творческого подхода:) если Вы отдаете эту работу другому человеку, убедитесь что он знает (а главное действительно желает сделать) как это делается. в противном случае она износится довольно быстро, а Вы примкнете к стройным рядам волгоненавистников (перебрал же. 11 че с ней опять не так!!1)

Читать еще:  Продам газ 3307 в спб

4). Совместимость с поздними Волгами очень плохая. Почти все детали у подвески ГАЗ-21 «свои». Подходят лишь некоторые — типа ступицы с подшипниками (24), шкворень (ГАЗель, но нужно укорачивать) и может еще чего по мелочи.

Нижний рычаг с поворотным кулаком в сборе, от донора

Исторический экскурс: на 21-ые Волги ставились два типа подвески — а именно с рычажными амортизаторами и телескопическими. Первые выпускались в 1957-1962 годах, после 62 года все машины комплектовались вторыми. Но на подавляющем большинстве доживших до наших дней машин стоит последняя, ввиду наличия амортизаторов в продаже (телескопические подходят от ГАЗ-24. 3110). Это обьясняется тем, что подвеска у Волги крепится на сьемной балке и зачастую вместо ремонта владельцы просто покупали балку нового образца и меняли все в сборе.

Верхний рычаг в сборе. Эксцентриковая втулка не вкручена

Нижние рычаги. На резьбовую ось закручена втулка-эксцентрик, которая вставляется в сошку, к которой в свою очередь крепится поворотный кулак 😀 таким образом, при работе подвески получается что втулка постоянно откручивается-закручивается в резьбовую ось. и потому должна быть всегда адекватно смазана консистентной смазкой типа литол или шрус. более того — эксцентриком (такой есть и сверху и снизу) регулируется кастор (угол продольного наклона шкворня) и развал. в резьбовой оси есть смазочный канал, который выходит примерно посередине эксцентрика.

Сошка поворотного кулака и шкворень %) волговоды наверняка отметят заметное отличие от аналогичного узла в более современных Волгах с шкворнями. грубо говоря — шкворень, это ось поворота колеса, выполнена из достаточно мягкого металла и в качестве подшипников использует бронозвые втулки. ВНИМАНИЕ! при установке новых шкворней-втулок, последние требуется развернуть. размер подбирать по месту 🙂 диаметр шкворня — 25мм. можно использовать газелевский и его же втулки, но его нужно укоротить болгаркой. Смазка, исходя из вышеперечисленного — только консистентными смазками, типа того же литола (а не нигролом, как на 24ке — его вымоет на раз-два). на фото шкворень вставлен наполовину.

Оси нижних рычагов. опять-таки с резьбовой рабочей частью 🙂 резьбовая втулка, что лежит между ними, имеет резьбу с обеих сторон — одной вкручивается в рычаг (неподвижно), а другой на ось — эта часть подвижна и смазывается. при сборке следует занять побольше резьбы (на месте, я думаю, Вы поймете о чем я), оставив хотя бы виток-два, так как деталь подвижная. предупреждаю — разобранный рычаг, не связанный чашкой для пружины при сборке будет люфтить в любом случае! люфты проверяйте только на собранном рычаге.

Ось верхних рычагов, известная также как «полумесяц». правая сторона обычно бывает изношена, видимо там больше нагрузки и неудобнее смазывать) на нее сверху прикручивается купол для крепежа амортизатора.

Подвеска для ГАЗ-21

Передняя подвеска ГАЗ 21 представляет собой балку, на которой через рычаги крепятся поворотные кулаки, поворот кулаков осуществляется на шкворнях. Подвеска является независимой, плавность хода достигается за счет пружин и амортизаторов.

Так выглядит передняя подвеска для волги Газ 21

  • С каждой стороны балки крепится нижний и верхний рычаг каждый рычаг составной (состоит из двух частей);
  • На нижних рычагах (приблизительно по центру) крепится площадка для пружины, верхней площадкой для пружины является сама балка;
  • Другие концы рычагов через резьбовые шарниры соединяются шкворневой стойкой;
  • На стойке через подвижное шкворневое соединение крепится поворотный кулак со ступицей;
  • На ступице крепится колесо (колесный диск с шиной);
  • Амортизатор крепится внутри пружины и гасит ее колебания;
  • Стабилизатор поперечной устойчивости делает машину более устойчивой на поворотах, крепится на четырех точках: по краям через стойки стабилизатора к нижним рычагам, и к балке по краям через резиновые подушки.

Вернуться к оглавлению

Ремонт подвески

Проблемным в передней подвеске ГАЗ 21 является шкворневое соединение.

Так выглядит шкворневое соединение подвески

Признаки неисправности передней подвески:

  • Стуки и скрипы в передней части автомобиля;
  • Увод машины в сторону при движении в прямом направлении;
  • Раскачивание автомобиля при движении по неровной дороге и на поворотах;
  • Появившаяся вибрация;
  • Преждевременный износ протектора шин;
  • Крен автомобиля на одну сторону;
  • Гул в районе передних колес во время движения, причем, на скорости гул возрастает.

Схема устройства передней подвески

  • Выход из строя амортизатора. При таком дефекте автомобиль раскачивается в вертикальной плоскости на неровной дороге;
  • Поломка пружины, с такой поломкой машина накреняется, и в подвеске появляется стук;
  • Износ втулок стабилизатора – в этом случае ухудшается управляемость автомобиля на крутых поворотах;
  • Люфт в шкворневом соединении;
  • Срабатывание резьбовых втулок. Во время движения при изношенных втулках слышны характерные щелчки в подвеске;
  • Износ подшипников ступицы. Неисправность определяется по характерному гулу во время движения.

Шприцевание подвески

Чтобы шкворни не подвергались преждевременному износу, подвеску необходимо периодически смазывать (шприцевать).

Такую операцию рекомендуется проводить приблизительно раз в 5-7 тыс. км пробега, и если машина эксплуатируется в дождливую погоду, то можно подвеску смазывать и чаще.

В качестве смазки рекомендуется применять трансмиссионное масло ТАД-17 или нигрол. Как шприцевание происходит:

  • Автомобиль необходимо установить на смотровую яму или подъемник;
  • Затем следует повернуть руль до конца вправо или влево для того чтобы получить доступ к точкам смазывания;
  • Нужно найти эти точки. На каждой стороне подвески предусмотрено три масленки для шприцевания: сверху в резьбовом соединении, и ниже на стойке в местах, где шкворень устанавливается во втулках. Чтобы вода и грязь не проникала в масленки, они защищены резиновые колпачками;

Процесс шприцевания подвески для Волги 21

Смазку набивать нужно до тех пор, пока она не польется через соединения деталей (важно!). Обычно сначала через соединения льется вода, а затем уже ТАД=17 или нигрол. Если точка не «пробивается», можно задумываться о предстоящем ремонте – долго на сухую шкворень или резьбовая втулка не проработает.

«Пробить» смазку помогает кусок ткани, который помещается между шприцем и масленкой. Более густую смазку (типа «Литол») набивать не рекомендуется, да и закачать ее в шкворни будет сложно.

Замена подшипников ступицы

Гудящий подшипник выявляется с помощью несложной диагностики. Для этого:

  • Ослабляют гайки переднего колеса;
  • Поднимают машину домкратом и снимают колесо;
  • Прокручивают ступицу руками, прислушиваясь к звукам. Неисправный подшипник издает характерный звук при вращении.

Если загудел подшипник ступицы, не следует сразу торопиться его менять. Возможно, требуется только регулировка. Если при снятом колесе в ступице выявляется люфт, то его нужно убрать. При тугом вращении колеса ступичную гайку ослабляют. Замену подшипника производят следующим образом:

  • Снимают колесо, установив машину на домкрате;
  • Демонтируют защитный колпачок ступицы;
  • Вынимают шплинт гайки ступицы;
  • Откручивают ступичную гайку;
  • Снимают ступицу в сборе с подшипниками;
  • Вынимают сам подшипник (он состоит из двух частей и выходит из ступицы легко). А вот обойму демонтировать не так просто. Ее выпрессовывают из ступицы с помощью специального съемника;
  • Запрессовывают новую обойму подшипника. Для того, чтобы ее установить необходимо хорошо нагреть ступицу, а саму обойму охладить;
  • Устанавливают новые подшипники, набивают смазку (Литол) в подшипник и ступицу в сборе монтируют на цапфу поворотного кулака;
  • Закручивают гайку ступицы и производят регулировку, ступица должна вращаться свободно, но без люфтов;
  • Затем устанавливают шплинт. Если корончатая гайка не дает шплинту войти в отверстие в цапфе, гайку слегка поворачивают в любую сторону.

Вот и все, осталось только закрепить колесо и проверить работу подшипника на ходу.

Замена шкворней

Замену шкворней производят при обнаружении люфтов в соединениях.

Процесс замены шкворней на Волге газ 21

Следует отметить, что замена шкворней и резьбовых – работа очень трудоемкая. Не зря на легковых автомобилях сейчас от шкворневых подвесок отказались практически все производители. Порой без нагрева газовой сваркой подвеску на «Волге» разобрать невозможно особенно в запущенных случаях (когда подвеска в процессе эксплуатации долго не разбиралась, закипают намертво болты рычагов).

Для замены шкворней сначала снимается поворотный кулак:

  • Машина устанавливается на автомобильный подъемник;
  • Откручиваются гайки верхних и нижних рычагов;
  • Снимается тормозной шланг;

Место крепления тормозного шланга в двадцать первой Волге

Демонтированный поворотный кулак зажимается в тиски, и начинается его разборка:

  • Выбивается клин, фиксирующий шкворень;
  • Демонтируются заглушки шкворней, можно использовать зубило и керн (заглушки не страшно испортить – в новом комплекте шкворней они предусмотрены);
  • Выбивается шкворень. Это удобно старым, ненужным шкворнем;
  • Демонтируются латунные втулки.

Собирать нужно все в обратном порядке, но здесь есть свои сложности. Во-первых, нужно установить аккуратно новые втулки на посадочные места, а без определенного опыта это сделать будет непросто. Во-вторых, нужно будет втулки подогнать под размер шкворня с помощью развертки (диаметр 25 мм), и также здесь необходимо работу проводить просто ювелирно – если перестараться, втулки можно испортить. На более поздних моделях «Волги» все проще – вместо втулок устанавливаются игольчатые подшипники. Но следует заметить, что игольчатые подшипники имеют меньший срок службы в отличие от втулок.

Так выглядит игольчатый подшипник для Волги 21

Ходовая часть ГАЗ-21 Волга

На автомобиле М-21 Волга отдельной рамы нет, а установлен несущий кузов. Подвеска передних колес независимая.

К балкам подмоторной рамы основания кузова в передней. части при помощи болтов на резиновых подушках присоединена штампованная сталь­ная поперечная балка 19 (фигура сверху). Сверху на концах балки закреплены корпусы амортизаторов 1. Каждый амортизатор имеет вильчатый рычаг 3. Снизу к балке прикреплены оси 18, к резьбовым пальцам которых с по­мощью резьбовых втулок шарнирно присоединены внутренние концы ниж­них рычагов14 подвески, соединенных между собой опорной пластиной 16 пружины 17 подвески. На резьбовые пальцы и втулки поставлены уплотни­тельные резиновые манжеты.

К наружным концам рычага 3 амортизатора и нижних рычагов 14 под­вески присоединена шарнирно на резьбовых, пальцах 4 и 12 стойка 13 под­вески. Средней своей частью каждый палец установлен во втулке, закрепленной в верхнем или нижнем ушке стойки с помощью стяжного болта. Поворотом эксцентриковой втулки нижнего пальца 12осуществляется регулировка угла развала колес. Поворотом резьбовой втулки верхнего пальца 4 регу­лируют угол наклона шкворня в продольной плоскости. Пальцы закреплены гайками. По бокам втулок на пальцах установлены уплотняющие резино­вые манжеты.

К стойке 13 при помощи шкворня 11, закрепленного стопорным клином, присоединен на двух бронзовых втулках поворотный кулак с цапфой 9. В нижней части между выступом стойки и вилкой кулака установлен упор­ный шариковый подшипник 10, а в верхней части установлена регулировоч­ная шайба.

На цапфе на двух радиально-упорных шариковых подшипниках 7 и 8 установлена ступица 6 колеса и закреплена при помощи шплинтуемой гайки. Гайка закрыта колпаком. С внутренней стороны в ступице установлен само­поджимный сальник 6.

Между балкой 19 и опорной пластиной 16, прикрепленной болтами к ниж­ним рычагам, установлена спиральная пружина17. Сверху под пружиной поставлена резиновая прокладка.При наезде на препятствие колесо на рычагах подвески может переме­щаться в вертикальной поперечной плоскости вследствие деформации пру­жины 17. Большие колебания подвески ограничиваются резиновыми упо­рами 2 и 15.

Амортизатор 1 гидравлический, поршневой, двухстороннего действия.. Но всем шарнирам передней подвески и втулкам шкворней смазка по­дается централизованно по трубкам 20 и шлангам от насоса, педаль котором расположена под ногой водителя.

В передней подвеске имеется стабилизатор поперечной устойчивости стержневого типа. Стабилизатор представляет собой изогнутый стержень, закрепленный средней частью поперек кузова на продольных балках осно­вания кузова в резиновых втулках. Изогнутые концы стержня при помощи стоек с резиновыми подушками соединены с опорными пластинами пружин подвески. При наклонах кузова автомобиля стержень закручивается, что создает сопротивление наклону, уменьшая его величину.

Задний мост подвешен к раме на двух продольных полуэллиптических рессорах 2 (фигура внизу) с двумя гидравлическими амортизаторами 3 двухсто­роннего действия. Рессоры заключены в защитные чехлы. Передний конец каждой рессоры соединен с кронштейном балки основания кузова при по­мощи пальца 1, а задний — при помощи серьги 5с двумя пальцами. Все шарниры подвески снабжены резиновыми втулками 6 и не нуждаются в смазке. Средней частью рессора прикреплена стремянками на обоймах с резиновыми прокладками к площадке полуосевого рукава снизу. Предель­ный прогиб рессор ограничивается резиновыми упорами 4.

Толкающие усилия и реактивный момент от заднего моста воспринимаются рессорами.
Колеса ставят дисковые с глубоким несимметричным ободом. Запасное колесо помещено в багажнике кузова.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector