Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
138 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Прокачка тормозов газ 24

Как Прокачать Тормоза Газ 24

Как прокачать тормоза своими руками — порядок прокачки тормозов

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Искренне надеемся, что никому из вас не нужно объяснять, что такое и для чего предназначена тормозная система автомобиля.

Что бы не говорилось в разных определениях о значении тормозов авто, мы с вами знаем одно – исправные тормоза автомобиля являются основой безопасности. Безопасности вашей лично, ваших родных и окружающих вас людей и, наконец, целостности вашего автомобиля. А с учётом его стоимости – это не так уж и мало.

Тормозная система автомобиля любит, чтобы за ней постоянно следили, обслуживали и поддерживали в исправном состоянии. Одним из основных видов обслуживания тормозной системы, помимо замены тормозных дисков и тормозных колодок, является своевременная прокачка тормозной системы.

Когда нужна прокачка тормозов

Всё начинается с мануала. То есть, в первую очередь вы заглядываете в руководство по эксплуатации своего автомобиля и видите там рекомендацию производителя. О замене тормозной жидкости один раз в два года или по пробегу 50-60 тыс.км. Это величина неизменная.

Именно плановая замена тормозной жидкости является причиной для того, чтобы производилась прокачка тормозов. Это по плану. Но, существуют ещё и внеплановые случаи, когда нужна прокачка тормозов автомобиля.

  • изменения в поведении тормозной системы. Причин здесь много. Важно лишь то, что вы заметили увеличение рабочего хода или своеобразную «мягкость» педали тормоза;
  • после ремонтных работ любого вида с тормозной системой: либо это был полный тюнинг тормозной системы, либо обслуживание или ремонт тормозных дисков, тормозных цилиндров, замена колодок и т.д.

Во всех этих случаях нужно, чтобы вы знали, что требуется прокачка тормозов, и знали, как прокачать тормозную систему. Хотя у вас есть ещё один вариант – обратиться в автосервис. В этом случае вам не нужно «забивать» голову вопросом о том, как правильно прокачать тормоза.

Вам просто нужно иметь денежные знаки и приехать на сервис. Для экспресс — прокачки существует специальное устройство для прокачки тормозов, которое есть на каждом, уважающем клиента, автосервисе.

Как прокачать тормоза грамотно и эффективно

Прежде, чем начнём говорить о технологии прокачки тормозов, акцентируем ваше внимание на неприятности. А неприятность может возникнуть тогда, когда вы всё выполняете по писаному, но не получается, не прокачиваются тормоза.

В этом случае, нужно опять же, внимательнее изучить мануал, именно для вашей модели. Имея представление об общем принципе порядка и последовательности прокачки тормозов, вы можете не знать о конструктивных особенностях тормозной системы вашего авто.

Прокачка тормозов газ 24


Наши дополнительные сервисы и сайты:

г. С аратов

Разделитель привода тормозов

Разделитель привода тормозов (рис. 172) служит для автоматического отключения неисправного участка гидравлического привода тормозов. В корпусе 5 разделителя помещены два поршня 14 с уплотнительными манжетами 13. Полости корпуса закрыты пробками 10 с прокладками 11.

Если тормоза исправны, то при нажатии на педаль тормоза жидкость из главного цилиндра поступает в усилитель и из него по трубопроводу 19 в полость 20 разделителя. Далее через канал 8 жидкость поступает в полость 4 между поршнями и, преодолевая сопротивление пружин 12, раздвигает поршни. При этом часть жидкости, заключенной в крайних полостях 9 и 17 разделителя, перетекает по каналам 7 и 16 и по трубопроводам 1 и 6 в колесные цилиндры тормозов всех четырех колес и производит торможение автомобиля.

После прекращения нажатия на педаль тормоза тормозные колодки под действием стяжных пружин сводятся и жидкость из колесных цилиндров перетекает обратно в крайние полости 9 к 17 разделителя. Поршни разделителя сходятся, упираясь в упорное кольцо 15, а жидкость из внутренней полости 14 разделителя перетекает через усилитель в главный тормозной цилиндр.

Тормозная жидкость в колесных цилиндрах, полостях разделителя и трубопроводах при нагревании и охлаждении изменяется в объеме; Для ее свободного перетекания в разделителе имеются два компенсационных отверстия 18 и 21 диаметром по 0,7 мм, которые перекрываются поршнями при их перемещении во время торможения.

Клапан 2 служит для прокачки тормозов при удалении из системы воздуха. Для прокачки клапан отвертывают на 2-2,5 оборота. Уплотнение 3 предохраняет клапан от утечки жидкости во время прокачки. После заполнения системы тормозной жидкостью и удаления воздуха клапан 2 следует завернуть при отпущенной педали.

При отсутствии воздуха в гидравлическом приводе передних и задних тормозов разделитель обеспечивает равенство давления жидкости в полостях 9, 17, 20. Нарастание давления в обоих участках раздельного привода наступает через 14-15 мм хода педали тормоза. Ощущение педали наступает примерно на половине хода педали; при этом в участках гидравлического привода передних и задних тормозов давление достигает выше 100 кгс/см2, что значительно превышает величину давления, вызывающую блокировку (юз) колес при торможении.

Появление течи жидкости в гидравлическом приводе сопровождается на автомобиле FA3-24 ощущением провала педали при первом торможении, однако запаса хода педали при этом достаточно для создания в исправной части системы тормозов (передних или задних) давление до 100 кгс/см2 и выше. При первом нажатии на педаль непосредственно после отказа участка привода из него выбрасывается в атмосферу около 9 см3 тормозной жидкости, а начало нарастания давления в исправной части гидравлического привода наступает через 105-ПО мм хода педали от ее исходного положения.

Рис. 172. Разделитель привода тормозов: 1 и 6 — трубопроводы к колесным цилиндрам; 2 — клапан; 3 — уплотнение; 4. 9, 8 и 20 — полости разделителя; 5 — корпус; 7, 8 и 16 — каналы; 10- пробка; И — прокладка; 12- пружина; 13 — манжета; 14 — поршень; 15 — упорное кольцо; 18 и 21 — компенсационные отверстия; 19 — трубопровод привода от усилителя к разделителю

После отпускания педали поршень разделителя, обслуживающий поврежденную часть гидравлического привода, под действием остаточного давления и сил трения удерживается в крайнем положении, а увеличивающийся объем полости 4 заполняется тормозной жидкостью из главного цилиндра.

Таким образом, при втором и последующих нажатиях на тормозную педаль провала педали не происходит, а ощущение педали начинается раньше, чем при полностью исправных тормозах. Это объясняется тем, что жидкость главного цилиндра в этом случае расходуется только на привод исправной части тормозов. Следует помнить однако, что при отсутствии в системе остаточного давления (при неисправных клапанах главного цилиндра) и поломке трубопровода непосредственно около разделителя ощущение провала педали и выбрасывание поршнем разделителя порции жидкости в атмосферу через неисправный трубопровод происходят при каждом нажатии на педаль.

Читать еще:  Подключение генератора газ 31105

При наличии в системе остаточного давления практически обеспечивается неограниченное количество торможений без выброса жидкости с ощущением педали. Однако рекомендуется при обнаружении повреждения в системе во время движения немедленно остановить автомобиль и устранить неисправность.

Если устранить неисправность в дорожных условиях не представляется возможным, то можно своим ходом доехать до гаража. При этом необходимо помнить, что при выходе из строя гидравлического привода тормозов передних колес тормозной путь увеличивается примерно в 2 раза, и если педаль при каждом следующем торможении вызывает ощущение провала, это означает, что клапаны главного цилиндра неисправны и, следовательно, в системе отсутствует остаточное давление. Поэтому поршень разделителя, обслуживающий поврежденный участок гидравлического привода, будет при каждом растормаживании колес возвращаться в исходное положение и при каждом последующем торможении выбросит ту часть жидкости, которая заполнит полость разделителя через соответствующее компенсационное отверстие. В этом случае следует периодически проверять уровень тормозной жидкости в главном цилиндре и при необходимости доливать жидкость.


форсунок в ультразвуковых ваннах и на стендах

Прокачка тормозов газ 24

Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Толян » Вс июл 18, 2010 14:59 pm

Re: Прокачка вакуумника.

Сообщение Толян » Вс июл 18, 2010 15:02 pm

Re: Прокачка вакуумника.

Сообщение Master General » Вс июл 18, 2010 15:06 pm

Re: Прокачка вакуумника.

Сообщение Толян » Вс июл 18, 2010 15:08 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Master General » Вс июл 18, 2010 15:10 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Толян » Вс июл 18, 2010 15:11 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Master General » Вс июл 18, 2010 15:14 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Толян » Вс июл 18, 2010 15:17 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Master General » Вс июл 18, 2010 15:25 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Толян » Вс июл 18, 2010 20:35 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение stratig » Чт дек 09, 2010 21:01 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Master General » Чт дек 09, 2010 22:24 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Master General » Пт дек 10, 2010 0:06 am

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Жестянка » Пн дек 13, 2010 21:57 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Dmitry_989 » Вт дек 14, 2010 1:37 am

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Крамольник » Ср дек 15, 2010 20:16 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение Alex. » Пт янв 07, 2011 21:05 pm

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение tehnik88 » Ср янв 19, 2011 16:02 pm

Оставляешь клапан делителя приоткрытым.
Затем помошник немного поджимает педаль тормоза, а ты лезешь под машину и откручиваешь штуцер на том контуре который прокачивал первым (то есть если последними прокачивались передние колёса, то откручиваешь штуцер на задних). Помошник по твоей команде (когда штуцер прокачной отвернёшь) начинает потихоньку вжимать педаль тормоза к полу и ловит момент когда лампочка погаснет, как только лампочка погасла, тут же останавливается и держит педаль тормоза в этом положении (если продолжать продавливать педаль дальше, то лампочка загорится вновь), орёт тебе громко «Погасла!» ты закручиваешь прокачной штуцер и после этого педаль тормоза можно отпускать. Затем закручиваешь клапан на делителе. Ну опосля можно несколько раз нажать на педаль, чтобы убедиться, что лампочка не загорается и не мигает.
Если случайно проскочил момент когда лампочка погасла и она загорелась вновь, то ничего страшного. Закручиваешь прокачной штуцер, помошник отпускает педаль, идёшь к другому контуру и повторяешь снова ту же операцию (то есть помошник поджимает педаль, а ты отворачиаешь прокачной штуцер и ловите момент).

Справедлиости ради предупрежу, что на Волге мне ещё не доводилось тормоза качать, но на Москвичах 2140 и 2141 всегда гасил лампочку именно так, а сигнализатор там точно такой же как на Волге, так что последовательность действий теоретически должна быть та же самая.

Re: Прокачка гидровакуумника ГАЗ-24

Сообщение andro » Пт янв 21, 2011 15:08 pm

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2— 5,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 144) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапана нижнего колесного цилиндра левого переднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2—3/4 оборота перепускной клапан, после чего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиной шланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза — сначала нижний цилиндр переднего левого колеса, затем верхний цилиндр переднего левого колеса и в той же последовательности — цилиндры правого переднего колеса, потом прокачать задний левый и задний правый цилиндры и, наконец, цилиндр вакуумного усилителя. Цилиндр усилителя можно прокачивать как до прокачки колесных цилиндров, так и после.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный тормозной цилиндр до уровня на 15—20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и её завернуть.

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться («жесткая» педаль).

Ощущение «мягкой» педали, когда при незначительном сопротивлении её можно выжать почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе. Перед удалением воздуха необходимо проверить состояние гибких шлангов и герметичность всех соединений гидравлических тормозов. Надо проверить, нет ли течи через резиновые уплотнительные колпаки главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах их следует разобрать, проверить состояние манжет и в случае износа заменить. Клапаны главного цилиндра должны обеспечивать давление в гидравлической системе 0,8 — 1,2 кГ/см2 при отпущенной педали.

Читать еще:  Порядок проводов на трамблере газ 53

После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).

Лампочку гасим, как написал tehnik88, но при закрученном клапане прокачки делителя. Как только она погасла, то закручиваем перепускной клапан колесного цилиндра и откручиваем клапан прокачки делителя. Отпускаем педаль тормоза и ждем пару минут. Затем закручиваем клапан прокачки делителя.

Такая схема работы приведена в родном мануале на машину (тот, что идет с машиной). И она работает, пока делитель не подклинивает, т.е. он идеальный. Но в реальной жизни это не так. Смена его прокладок (на 32, есть везде по 5 рублей) и растяжка пружин не помогает устранить дефект. Надо полировать зеркало цилиндра делителя или усиливать родные пружины.

Качество работы делителя легко проверить. Собираем его наполовину и жмем пальцами на поршень. Он уходит в крайнее положение. Снимаем усилие. Поршень обязан вернуться в центр цилиндра. Затем откручиваем огромную боковую гайку, снимаем поршень, пружину и также проверяем поршень с другой стороны. Если второй поршень тоже двигается сам – вам повезло и ваш делитель в идеальном состоянии. Дальше можете не читать и работать по мануалу. Однако у меня поршни подклинивали, и, несмотря на все мои старания, не хотели двигаться под действием даже растянутых пружин. Готов спорить, что ваши поршни поведут себя также.

Что делать. Или мудохаться с делителем, пытаясь заставить его работать, или собрать его с поршнями в центре и ездить так. До первого отказа тормозов. Делитель превращается в отсекатель неисправной тормозной ветки и требует перезарядки после каждого срабатывания. Учитывая, что тормоза проваливаются не столь часто, – можно жить и так.

Итак, если вы решили не пытаться заставить работать делитель, то меняем схему прокачки тормозов на следующую.

1. Собираем делитель в рабочем положении.

2. Собираем сигнализатор в положении негорящей лампочки. Нужен мощный пинцет и знание устройства сигнализатора. Если тупо давить по бокам, то срежете одну из манжет. А родную найти невозможно. Годятся наборы от пневматики КАМАЗа. На крайний случай. В них около 100 манжет и стоит это чудо порядка 80 рублей. Однако лучше не резать родную манжету, а вытащить нужный поршень пинцетом. У меня это получалась.

3. Прокачиваем тормоза как в мануале, но медленно и печально. Чтобы не сдвинуть шарик в сигнализаторе. Это не так сложно. Жмем медленно на педаль и стравливаем воздух. И так много раз.

Приведенные рекомендации были опробованы на моей Волге 83 г.в. Тормоза стали идеальные. Мягкие и цепкие. Были поменяны все колесные цилиндры (8 штук, на оригинальные ГАЗ) и тормозные шланги (3 штуки, задний нашел оригинал 1984 г.в., передние новодел от Москвича 412).

А постоянно ездить с открученным клапаном делителя плохо. Тормоза становятся одноконтурными. Пожалуй, лучше заново заряжать делитель при каждом отказе, чем вообще остаться без тормозов в критический момент.

Работаем только специальными ключами для гидравлики на 12 и 17 мм. Если их нет, то и не суйтесь в тормоза. Замнёте грани штуцеров на трубках (на 12, а трубки на 6 мм), а таких трубок уже давно не выпускают. А новоделы изготовлены из мягкой меди. Старые советские трубки на 6 мм намного лучше. А иногда надо утягивать соединение на грани текучести металла. Это можно сделать только специнструментом.

Прокачка тормозов газ 24

Как я успешно менял колодки и прокачивал тормоза.

Шустрик: Уважаемые форумчане! Может, кому-то этот текст покажется полезным. Хотя бы чтобы не повторить моих ошибок. Расскажу, раз уж не у одного у меня такая ерунда в жизни случилась, чтоб на моём опыте люди учились. История произошла год назад, когда я только-только стал автолюбителем, купил подержанную 24-10 и чинил её с другом. Пользуюсь случаем и выражаю благодарность за помощь Даниилу Фадееву, он и был тем самым другом. Хорошее было времечко 🙂 А было вот что. Как сейчас помню, с передней левой стороны машины износилась тормозная колодка, так что при торможении был слышет мерзкий металлический звук. Ну и решил я поменять колодки на передних колёсах по такому случаю (если ставите взамен изношенных колодок новые, лучше ставите сразу на всю ось, дабы избежать заносов при торможении). Разобрался более-менее, как их снять. Ставлю новые — а барабан тормозной не надевается. Что за ***, думаю. Вроде в магазине брал, и то хреновые колодки продали! Взял и срезал лишнее болгаркой. Так что новые встали как надо, барабан наделся. Стал я прокачивать тормоза. Педаль тормоза «провалилась», поршни вылетели, тормозуха вытекла. А произошло это вот почему (как я потом понял): по мере износа колодок толщина фрикционной накладки уменьшается. Поэтому поршень выдвигается всё дальше и дальше из цилиндра: ведь он должен прижимать колодку к барабану, даже если она и изношена (это так на всех колёсах 24-10ки с барабанными тормозами). Если новую колодку обрезать, то при нажатии на педаль тормоза поршень, конечно, вывалится: он ведь и так почти у края цилиндра, предыдущая колодка-то была изношена. Что Вы думаете? Я решил восстановить испорченные мной новые колодки. Я наварил металл на то место, с которого срезал его только что, а потом обрезал болгаркой наплывы. Получилось неплохо. Но ездить я так не стал, страшновато стало, сходил в магазин ещё раз и купил ещё один комплект колодок. Как правильно менять колодки. 1. Снимаем колесо и тормозной барабан 2. Снимаем старые колодки. 3. Откручиваем на тормозном цилиндре штуцер для прокачки, и возвращаем поршень в самое нижнее положение. Например, так: ставим трубчатый ключ на 14 на место установки колодки и стучим по ключу молотком (не со всей дури). При этом из штуцера будет брызгать тормозуха. (Пункт 3 можно исключить, если сводить колодки монтажкой, возвращая тем самым поршни в самое «сжатое» положение. Тогда герметичность тормозной магистрали не нарушится и можно будет не прокачивать тормоза, если они не требеют прокачки.) 4. Ставим новые колодки. 5. Всё собираем. 6. Прокачиаем тормоза. Это не сложно, только нужно работать вдвоём: «Ассистент» сидит на месте водителя, «Техник» — под машиной. Оба должны быть не глухонемые, так как придётся общаться между собой. Схема прокачки тормозов (авторская, требует некоторй сноровки. стандартная — в мануале): 1. Заливаем в бачок тормозуху. 2. Техник закручивает штуцер прокачки. 3. Ассистент нажимает на педаль тормоза и отпускает её раз 5, пока педаль не перестанет поддаваться. Ногу при этом удерживает на педали. 4. Техник откручивает штуцер прокачки. Тормозуха и воздух идут из штуцера. Педаль под ногой ассистента плавно опускается вниз. Техник закрывает штуцер, пока тормозуха ещё течёт из штуцера под давлением, иначе в систему засосётся воздух через штуцер. (Тормозуха будет выходить под давлением, пока нога педаль продолжает опускаться вниз под ногой ассистента.) 5. Возвращаемся к пункту 2 и повторяем 2-3-4-5 до тех пор, пока из штуцера не будет идти только чистая тормозуха, без грязи и воздуха. На передних колёсах два тормозных цилиндра, прокачку надо начинать с нижнего. Для прокачки тормозов снимать колесо совершенно не обязательно, достаточно вывернуть его рулём в сторону. Обязательно проверьте качество торможения после замены колодок! Кроме того, педаль тормоза должна быть достаточно тугой после прокачки. Если она довольно свободно уходит вниз под нажатием ноги, то в системе ещё остался воздух. Если поршень у Вас выпал уже, т.е. Вы оказались в той же ситуации, что и я когда-то, то нужно: снять цилиндр, вынуть из него поршень (придётсчя его повернуть, т.к. он удерживается стопорным кольцом), вымыть всё горячей водой со стиральным порошком, ополоснуть потом спиртом чтоб не провоцировать ржавчину. Это важно — ржавчина на рабочих поверхностях недопустима (иначе заклинит колесо). Ставите потом новые резиновые манжеты, обмакиваете в тормозуху и собираете. Об этом, вроде, написано в мануале подробно. Вот такие дела.

Читать еще:  Порядок работы газ 53 схема

Hellcat: dl24 пишет: Конечно у 24 с кочергой механизм привода сам по себе посложнее, но я не считаю что это что-то нереально сложное чтобы отказываться от «кочерги». Решать конечно тебе ))) Ага, конкретно так сложнее и неэффективнее. У меня переварено на 31029-й рычаг, но хочу 3110 — смещенный поставить. Как всегда — одни хотелки и запчасти в гараже, и как обычно нету времени(((

Молодой: Изучил мануал — у кочерги вообще три троса получается — один короткий и два задних длинных. А у «классического» ручника — один длиннющий тросс,так что он поинтересней конечно имхо,но переделывать не хочется. Буду искать тросы на 24ю. Кстати,барабаны задние от 31029 не подошли))) Пришлось искать родные.

Hellcat: Молодой пишет: барабаны задние от 31029 не подошли 31029 или от 3110, первый вариант — мистика и НЛО)))

Молодой: Hellcat пишет: 31029 или от 3110, первый вариант — мистика и НЛО))) и тем не менее. либо продавец чего то напутал,но я купил в другом месте и поставил от 2410. хотя в первом магазине барабан, который не подошел, тоже лежал под ярлыком «тормозной барабан газ 2410/31029». короче волга удивительная машина

Hellcat: Молодой пишет: либо продавец чего то напутал,но я купил в другом месте и поставил от 2410. барабан от 10-ки не рельефный с наружный стороны и выпуклый, от 31029 и 2410 плоский и даже впуклый, а проверить оч просто — у тебя отверстия под болты если совпали то от твоей машины, нет — то есть меньше, от 3110 значит

Молодой: Hellcat — там вообще интересная ситуация была. От 3110 не подходит в принципе — отверстия под болты меньше. От 31029 (якобы), тот который я взял в первый раз — не совпадает ТОЛЬКО диаметр центрального отверстия (он меньше). В том магазине,в котором я последний раз брал лежали 3 вида барабанов,написано было следующее: один на соболь, второй на 31029 и 3110, третий (который я купил и который подошел) на 2410. Так что видать , продавцы чего то путают. И вводят таких дилетантов как я в еще большее заблуждение

Hellcat: Молодой пишет: (он меньше). хм. а сильно меньше? ты понимаешь, я подшипники ступицы в свое время на чисто 24 ую подвеску от 31029 ставил — подошлиМолодой пишет: второй на 31029 и 3110, то есть и на то и на то? Не есть конечно 3110 с ходовой от 31029 переходки, но официально то это не так. ЛИБО! Вот назад эти барабаны то поставить тоже нельзя было? может они чисто задние для 3102 с 14 подвеской и передними дисками?

Молодой: Hellcat пишет: хм. а сильно меньше? угу. раза в полтора Hellcat пишет: Вот назад эти барабаны то поставить тоже нельзя было? может они чисто задние для 3102 с 14 подвеской и передними дисками? дык я назад и покупал)) и как раз назад не ставились. а так — все может быть. Короче понял одно — лучше на телефон сфоткать, прежде чем ехать в магазин)

Hellcat: Молодой пишет: угу. раза в полтора Похоже на отверстие от 10-ки, на 29 полезет врядли Молодой пишет: лучше на телефон сфоткать Лучше измерить и ехать с штангенциркулем.

Lexxarr: Здароу, передомной встала эта же проблема(не налазиет барабан) Почитал тему и понял что перепробовал почти все тут описаные методы, остался самый явный который и попробую как прибуду на фазенду в бункер к май кар +) Пошел в магазин за новой коробкой колодок — фирма ABS BEST, на вид колодки не очень надежные, клей местами вылезает и поверхность какая то не ахти, НО это самые лучшие, что нашел по городу.Еще один ньюанс — они все длинные и на перед и на зад.Помешает ли мне это поставить барабан .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector