Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Коробка москвич 2140

Москвич 2140 — коробка передач (кпп)

Содержание

1. Возможные неисправности коробки передач Москвича 2140

2. Схемы коробки передач (КПП)

3. Последовательность снятия КПП с АЗЛК 2140

4. Последовательность снятия механизма переключения передач

5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

1. Возможные неисправности коробки передач Москвича 2140

1. Симптом – трудное переключение передач

  • Износ платсмассовых втулок рычагов управления переключателем.
  • Износ резиновых втулок тяг.
  • Ослабла затяжка гаек клиньев в механизме переключения передач.

2. Симптом – произвольное выключение одной из передач

  • Ослабленная пружина фиксатора.
  • Выпал или завис шарик фиксатора.
  • Повышенный зазор между втулкой и шестерней или втулкой и валом.

3. Симптом – произвольное выключение задней передачи

  • Износ боковых поверхностей зубьев шестерень заднего хода.
  • Повышенный зазор между осью боковой шестерней заднего хода и шестерней на втор. валу.
  • Износ зубьев шестерни и боковой шестерни заднего хода.
  • Поломка зубьев боковой шестерни.

2. Схемы коробки передач (КПП)

Схемы коробки переключения передач автомобиля Москвич (АЗЛК) 2140

3. Снятие КОРОБКИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ на Москвиче 2140

Алгоритм (последовательность действий) снятия коробки передач (КПП) с Москвича 2140 (без снятия ДВС):

  • Слейте масло из коробки передач;
  • Отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра;
  • Отсоедините концы тяг, входящих в рычаги механизма управления коробкой;
  • Снимите оттяжную пружину промежуточного рычага тормоза
  • Отсоедините промежуточный рычаг и передний трос стояночной тормозной системы;
  • Снимите нижний болт крепления промежуточной планки к приемной трубе глушителя и ослабьте верхний болт. Планку разверните;
  • Разъедините фланцы заднего карданного шарнира и, сдвигая вал назад, снимите скользящую вилку переднего карданного шарнира с хвостовика вторичного вала коробки передач и выньте карданный вал;
  • Подставьте под заднюю часть картера двигателя деревянный брусок;
  • Снимите поперечину задней опоры двигателя, отвернув болты;
  • Выверните болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления;
  • Подайте коробку передач назад и снимите ее с автомобиля.

Внимание!
При снятии коробки передач следите, чтобы первичный вал выдвигался из ступицы ведомого диска сцепления одновременно с коробкой передач. При этом не допускайте провисания коробки передач на ведомом диске сцепления.

4. Снятие МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ на Москвиче 2140

Схема механизма переключения передач КПП АЗЛК 2140

Алгоритм (последовательность действий) снятия МЕХАНИЗМА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ КПП с Москвича 2140:

  • Снимите рукоятку 16 рычага управления коробкой передач.
  • Снимите с кожуха резиновый уплотнительный чехол 10 рычага;
  • Снимите кожух 7 с туннеля пола.
  • Отверните болты крепления проводов к выключателю света заднего хода;
  • Отверните гайку оболочки гибкого вала привода спидометра;
  • Разъедините концы обеих тяг управления коробкой передач, входящих в рычаги механизма управления.
  • Отцепите передний трос от промежуточного рычага;
  • Снимите нижний болт крепления промежуточной планки к приемной трубе глушителя;
  • Снимите поперечину задней опоры двигателя;
  • Отверните болты 15 и снимите с туннеля механизм управления коробкой передач;

5. Ссылки на наш форум — задавайте вопросы

Сборка коробки передач

Сборку коробки передач производите в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих указаний:

1. Перед началом сборки наружные поверхности втулок вторичного вала, подшипники (если используются старые) и сальники смажьте тонким слоем трансмиссионного масла. При использовании новых подшипников устанавливайте их в заводской консервации.

2. Все бумажные прокладки замените новыми. Резьбовую часть болтов, устанавливаемых в сквозные отверстия, покройте алюминиевой краской, которая перед установкой болтов должна сохнуть в течение 30-40 мин.

3. Посадку подшипников на валы или в гнездо картера производите под прессом при помощи оправок. При этом оправка должна упираться только на

монтируемое кольцо подшипника. Применение молотка для напрессовки подшипников не рекомендуется.

4. При подборке блокирующих колец к шестерням выполните следующие условия:

— кольцо плотно без покачивания должно сидеть на конусе соответствующей шестерни; подбор можно считать удовлетворительным, если за кольцо, посаженное усилием руки на конус шестерни, можно поднять шестерню;

— между торцами шестерни и блокирующего кольца (рис. 97) зазор «а» должен быть не менее 0,5 мм, а ширина «б» притупления вершины резьбы не более 0,33 мм. При зазоре менее 0,5 мм и ширине притупления резьбы более 0,33 мм синхронизация обеспечиваться не будет;

— на конусах шестерен первой, второй и третьей передач и первичном валу не должно быть глубоких кольцевых рисок.

Рис. 97. Установка блокирующего кольца синхронизатора на конусе шестерен

5. При сборке деталей синхронизаторов обратите внимание на то, чтобы отогнутые концы обеих пружин синхронизатора были вставлены во внутреннюю полость одного и того же сухаря, а пружины направлены в противоположные стороны.

Муфта включения передач и ступицы подбираются в комплекты с целью обеспечения легкости перемещения муфт вдоль ступицы. При подборе проверьте несколько положений деталей (по углу) и выберите наилучшее .

Блокирующие кольца, особенно кольцо четвертой передачи, вставьте в ступицы, смазав их густо консистентной смазкой, при этом следите, чтобы сухари синхронизатора зашли в пазы колец.

6. Напрессовку среднего подшипника на вторичный вал производите прессом, как показано на рис. 98. Для запрессовки сальника в удлинитель пользуйтесь оправкой (рис. 99). Вал в сборе с подшипником и ведущей шестерней привода спидометра введите в удлинитель и вставьте упорное кольцо подшипника.

Рис. 98. Напрессовка среднего подшипника на вторичный вал: ·. P — усилие

Рис. 99. Оправка для запрессовки сальника и удлинитель

Установку ступицы 3 (рис. 100) шестерни 4 заднего хода на вторичный вал 2 производите на прессе, обращая внимание на то, чтобы ступица была ориентирована по отношению к удлинителю стороной, имеющей на одной из боковых поверхностей шлицев слабозаметные ( 1° ) скосы. При этом вторичный вал установите в стакан 12, а усилие штока пресса прикладывайте к ступице через трубу 1. Усилие прессования должно восприниматься нижним торцом вала, под который для этой цели подложите подкладку. Установку ступицы муфты включения третьей и четвертой передач на вторичный вал производите аналогично.

Рис. 100. Монтаж ступицы ведомой шестерни заднего хода на вторичный вал: 1 — труба приспособления; 2 — вторичный вал; 3 — ступица; 4 — шестерня заднего хода; 5 — втулка шестерни; 6 — кольцо заднего хода; 7 — шестерня первой передачи; 8 — упорное кольцо подшипника; 9 — распорная шайба; 10 — шарикоподшипник; 11 — удлинитель; 12 — стакан приспособления

7. Перед затяжкой концевой гайки 1 (см. рис. 91) вторичного вала обратите внимание на то, чтобы фиксирующие выступы стопорной шайбы 3 прошли через пазы пружинной шайбы 4 и разместились в пазах вторичного вала. Пружинная шайба должна быть ориентирована таким образом, чтобы ее периферийная выштамповка легла на торец ступицы. Гайку затягивайте динамометрическим ключом 2 (момент затяжки 30-40 Н·м (3-4 кгс·м). Затяжку производите в два приема: предварительно — моментом около 100 Н·м (10 кгс·м), после чего, отпустив гайку, окончательно моментом, указанным выше. Вторичный вал 5 размещают при этом в неподвижно закрепленном шлицованном стакане 7.

Читать еще:  Москвич 1 8

Для предупреждения отворачивания стопорную шайбу 3 загибают на две грани гайки.

8. После закрепления гайки проверьте плавность вращения шестерен первой, второй и третьей передач на вторичном валу. Осевой зазор этих шестерен должен находиться в пределах 0,16-0,26 мм.

9. Для сборки роликов (15 шт.) передней опоры вторичного вала уложите в гнездо роликового подшипника в первичном валу консистентную смазку. Между роликами и запорным кольцом размещается упорное кольцо. Ролики блока шестерен промежуточного вала (46 шт.) собирают на полой оправке 1 (см. рис. 89). Ролики каждого подшипника должны быть одной размерной группы. При утере хотя бы одного ролика замените весь комплект подшипника.

10. Для сборки коробки передач используйте тот же стенд, что и для разборки. При отсутствии стенда коробку передач закрепите в тисках, установив на губки тисков мягкие накладки. Затягивайте тиски минимальной силой, достаточной для удержания коробки передач. Картер коробки закрепите за его правые лапы.

Установите в картер переднюю бронзовую упорную шайбу блока шестерен промежуточного вала так, чтобы ее отогнутый ус вошел в паз картера. Шайбу перед установкой густо смажьте консистентной смазкой. Введите блок шестерен, собранный на полой

оправке, в картер коробки. Затем подбором задней упорной шайбы 39 (см. рис. 80) необходимой толщины обеспечьте осевой люфт в пределах 0,07-0,27 мм. При установке задней упорной шайбы блока следите, чтобы она заняла правильное положение — выпуклой частью вверх (к отверстию под удлинитель). После этого сместите блок шестерен в сторону дна картера коробки передач и установите на место первичный вал.

При присоединении удлинителя к картеру, придерживая рукой муфту 12, направьте шейку вторичного вала в гнездо роликового подшипника 5 первичного вала. При этом блокирующее кольцо четвертой передачи прилепите к густо обмазанной консистентной смазкой ступице, следя за тем, чтобы сухари синхронизатора вошли в пазы кольца.

11. Введите блок шестерен промежуточного вала в зацепление с шестернями вторичного вала и сцентрируйте в картер двумя коническими оправками (см. рис. 89). Затем длинной конической оправкой со стороны заднего торца картера вытолкните полую и короткую коническую оправки. Вслед за длинной оправкой вставьте ось блока и запрессуйте ее в картер.

12. Монтируя оси 46 и 44 (см. рис. 80), следите за расположением лысок на их концах. Они должны быть вертикальны и обращены в сторону люка паразитной шестерни.

13. В гнезда вилок 4 (рис. 101) переключения передач переднего хода вставьте пружины 3 и шарики 2 фиксатора. Шарики вместе с клиновидной оправкой 1 вставьте в отверстие ступицы вилки.

Собранные с фиксаторами вилки закладывайте в канавки муфты и шестерни заднего хода. При этой и дальнейшей сборке коробку передач установите так, чтобы окно под боковую крышку было вверху. В случае отсутствия стенда сборку выполняйте на столе.

Рис. 101. Установка шарика и пружины фиксатора в вилку с помощью клиновидной оправки: 1 — клиновидная оправка; 2 — шарик фиксатора; 3 — пружина; 4 — вилка

Через отверстия в передней стенке картера коробки введите стержень вилок, ориентируя его лунками в противоположную сторону от шариков, находящихся в гнездах вилок.

После того, как стержень вытолкнет из вилок клиновидные оправки, его поворачивают, и шарики-фиксаторы входят в свои лунки на стержне. При затяжке винта крепления стержня вилок слегка постучите в торец стержня. Винт закрепите в двух точках.

14. Используя выколотку и молоток, проверьте надежность включения всех передач переднего хода и нейтральное положение шестерен. В нейтральном положении шестерен пазы в поводках вилок должны совместиться, и при прокручивании первичного вала вторичный вал не должен вращаться. Если при этой проверке окажется, что вторичный вал прокручивается, установите отвертку между торцами блокирующих колец и малыми зубчатыми венцами шестерен и сдвиньте кольцо с конуса той шестерни, к которой оно притерлось.

15. Перед установкой механизма переключения передач (боковой крышки) соберите его в обратной последовательности, приведенной в разделе «Разборка механизма переключения передач», с учетом следующих указаний:

— при установке сальника убедитесь, что он целиком разместился в канавке втулки (без образования гофр);

— переключатель 12 (рис. 81) монтируйте в крышку вместе с установленным на него замком 14. При монтаже переключателя не повредите сальник 13. На резиновую манжету чистика 9 наденьте штампованную обойму чистика;

— рычаг 1 переключателя передач установите до упора на торце переключателя передач 12. Резьбовой конец клина 2 крепления рычага переключателя передач на валу должен быть направлен вниз;

— после затяжки гаек крепления кронштейна 10 убедитесь в легком перемещении переключателя передач 12 вместе с замком. Затем загните стопор 11 на грани гаек;

— развальцовку латунных гильз в резиновых втулках рычагов производите специальными щипцами;

— регулировка боковой крышки обеспечивает зазор а = 0,15-0,35 мм между нижним рычагом 6 управления переключателем и упором 17 заднего хода при установке кулака переключателя передач 12 относительно внутреннего торца крышки 7 в положение h = 3,5 мм. Регулировку производите с помощью шайб 16, прокладываемых между упором и пластиной кронштейна 5.

Установку боковой крышки в картер коробки передач производите при нейтральном положении вилок включения передач переднего хода и при нейтральном положении кулака переключателя передач. В этом положении кулак переключателя должен находиться на линии выступов замка.

Направляя валик 54 (рис. 80) вилки включения передач заднего хода в отверстие прилива картера, введите выступы замка 14 (рис. 81) и кулак переключателя в пазы вилок и приверните боковую крышку к фланцу картера болтами.

16. После сборки коробки передач продуйте сжатым воздухом наружное отверстие первичного вала. При отсутствии сжатого воздуха очистите это отверстие с помощью мягкой проволоки.

17. Собранную коробку передач обкатайте и опробуйте без нагрузки, залив в нее моторное масло. После обкатки масло из картера слейте и залейте в него масло для коробок передач.

Сборка механизма управления коробкой передач

Сборку механизма управления производите в последовательности, обратной разборке (см. «Разборка механизма управления коробкой передач»), с учетом следующих указаний:

1. Установите поводок 4 (см. рис. 82) на верхний рычаг 12 и рычаг 15 на ступицу 7 до упора рычагов 12 и 15 во фланцы втулок 10 и 13. Однако при этом рычаги должны свободно, без заеданий, проворачиваться в своих втулках.

2. Вкладыши 5 удерживаются на сфере рычага 6 с помощью двух резиновых колец 14. Насадите на верхний конец рычага 6 рукоятку 16 (рис. 83), совместив при этом гребенку на конце рычага и продольный паз на нижнем торце рукоятки в одной плоскости. Правильно насаженная рукоятка своим нижним торцом должна упереться в буртик на рычаге.

Читать еще:  Коробка москвич 403

3. При установке рычага 6 (рис. 82) управления коробкой передач смонтированные на нем вкладыши 5 ориентируйте таким образом, чтобы они проходили сначала через паз ступицы 7, а затем вошли в паз поводка 4.

4. Запрессуйте ось 9 в ступицу 7. Конец оси с накаткой должен быть обращен в сторону выключателя 1 света заднего хода.

5. Между корпусом выключателя света заднего хода и корпусом механизма 3 установите снятые при разборке регулировочные прокладки 2. При включении передачи заднего хода выключатель света должен включиться.

Коробка москвич 2140

Москвич 412 превосходит по мощности многие творения ВАЗ.
Не знаю, как другие — конкретно мой.
Однако уступает в динамике и скорости.

По наблюдениям и ощущениям во время езды:
Первая из причин — отсутствие еще одной шестерни в коробке.
Т.е. когда чувствуется, что машина тянет, но включить — нечего. 5-ой передачи нет!

Нужно сделать! 🙂
В этой теме буду раскрывать возможные варианты, процесс реализации.
И следствия, которые может повлечь, подобная модернизация.

$1. МОТИВАЦИЯ.
Для начала несколько слов \\\»за жизнь\\\». На мой взгляд единственный весомый аргумент в пользу установки неродной коробки — наличие 5-й передачи. Получаемые при этом преимущества очевидны — экономия топлива при движении по трассе и возможность поддерживать высокую крейсерскую скорость, не насилуя двигатель и пассажиров (шумом).

По моим простым рассчетам (которые подкреплены экспериментальными данными с использованием тахометра и километровых столбов на дороге!!), на автомобиле с главной передачей 3.9 и колесами размерности 175/70R13 скорости 120 км/ч соответствуют на прямой передаче приблизительно 4900 об/мин двигателя. Такой режим уже не очень комфортен и экономичен. На трассе нужна повышающая передача.

$2. ТЕХЗАДАНИЕ.
Я располагаю двумя вариантами установки 5-ступенчатой трансмиссии.
Вариант первый — установка Ижевской (или так называемой \\\»омской\\\») коробки передач, от автомобиля Иж-2126 \\\»Ода\\\». Эта коробка выпускается в двух вариантах — под двигатель ВАЗ-2106 и под УЗАМ-3317 (москвичевский). Коробка второго типа вместе с кожухом сцепления устанавливается на 412-й двигатель достаточно легко — нужно заменить только подшипник коленвала и ведомый диск сцепления. Недостаток этого варианта — низкое (по слухам, сам не знаю) качество омских коробок, и, кроме того, высокая на данный момент их цена, связанная с тем, что Ижи сняты с производства.
Второй вариант — установка 5-ступенчатой ВАЗовской коробки, используемой на машинах 21065, 21074 и др. На этом варианте я и остановился, занимаясь тюнингом своего Иж-Комби.
Итак, для переделки понадобится:
1. 5-ступенчатая коробка ВАЗ в комплектации без кожуха cцепления.
2. Специальная переходная плита, устанавливаемая между картером сцепления и коробкой передач. Такие плиты сейчас выпускают мелкосерийно, так что проблем с тем, чтобы её приобрести быть не должно.
3. Новый подшипник коленвала — подходит аналогичный от Жигулей, он же используется в качестве заднего (малого) подшипника москвичевского генератора.
4. Сальник первичного вала жигулевской коробки вместе с его стаканом.
5 Ведомый диск сцепления от ВАЗ-2106 или М-2141. Можно использовать и от ВАЗ-2101.
6 Эластичная муфта трансмиссии Жигулей.
7 Специально изготовленный карданный вал с передней частью от ВАЗ и задней укороченной москвичевской частью. Такие тоже можно найти в продаже…
8 Мелочевка вроде крепежа, жигулевской рукоятки переключения, жигулевского спидометра с тросом привода и т.п.

Если покупать все новое, то получится $500 — 700.

Установка коробки происходит следующим образом.
1. Полностью демонтировать родную трансмиссию. Кардан, коробку, кожух и корзину сцепления, кулису переключения передач.
2. Заменить подшипник в коленвале и ведомый диск сцепления. Корзину сцепления водрузить на место. Советую отцентрировать ведомый диск относительно подшипника коленвала, это существенно облегчит установку коробки.
3. Имеющееся отверстие кулисы переключения передач расширить. Вперед сантиметров на 10 и вправо на 3 — 4 см. Цифры приблизительные, так как размеры тоннеля пола и взаимное расположение двигателя и кузова у разных москвичей могут немного отличаться. Так, у моего Ижа тоннель более широкий и высокий, чем у моего бывшего 2140. В чем тут дело — не знаю. Не исключено, что на машинах с более узким тоннелем, его придется расширять рихтовкой!!
4. Обрезать шпильки на жигулевской коробке передач так, чтобы они не выступали за переднюю плоскость переходной плиты. Три нижние шпильки (а всего их 7) обрезать не обязательно. Я советую шпильки не обрезать, а заменить более короткими, чтобы в случае чего поменять обратно. Вдруг придется возвращать коробку продавцу!

5. Установить стакан с сальником в отверстие переходной плиты, установить пружинную шайбу (от Жигулей) между плитой и подшипником первичного вала, плиту установить на коробку передач. Родной кожух сцепления крепится к переходной плите. Для этого удобны 4 специальных болта под внутренний шестигранник. Грязезащитный экранчик, крепящийся внутри кожуха сцепления 3-мя пружинными шайбочками, желательно оставить, при повторной установке шайбочки заменить новыми.

6. Теперь коробку в сборе с кожухом можно устанавливать на двигатель. Советую при этом снять с опор выпускную систему либо вовсе демонтировать её. Это нужно, чтобы наклонить двигатель назад.
7. Придется смастерить 3-ю опору двигателя самому. Жигулевская опора располагается сантиметров на 10 дальше москвичевской. Я использовал уголки из 4-мм алюминия. Тут придется много соображать по месту. Обращаю внимание на то, что опора должна быть надежной и сконструирована с запасом прочности. Хоть двигатель и будет удерживаться на выпускной системе, поломка опоры может привести к серьезной аварии. Еще хочу предостеречь от жесткого варианта опоры — без резиновых буферов, это приведет к передаче вибраций на кузов.
8. Самому также придется сварганить и опору карданного вала. Здесь нагрузка существенно ниже, свободного места больще, поэтому и опору сконструировать проще. Я сделал алюминиевую поперечину на полиуретановых подушках. Крепление подвесного подшипника, в отличие от Жигулей, теперь внизу. Это надежнее, на мой взгляд.
9. Отрегулировать высоту этой опоры карданного вала, так чтобы первый (короткий) вал лежал на оси коленвала и первичного-вторичного валов коробки. Иначе не избежать вибраций.
10. Крепление рычагов ручного тормоза тоже придется выдумывать новое, всю конструкцию придется опустить вниз. В моем варианте — пришлось опустить сантиметров на 5.
11. Родной спидометр придется заменить жигулевским. Передаточное число редуктора спидометра таково, что родной спидометр завышает скорость приблизительно в 1.5 раза. Поэтому он не годится. На моем Иж-21251 стоит панель приборов от АЗЛК-2140. Я поставил спидометр от ВАЗ-2107. При этом просто достаточно снять приборную доску, удалить родной прибор и поставить новый. Придется немного подогнать крепление спидометра по месту. Для этого можно паяльником с узким жалом сделать несколько отверстий в корпусе комбинации приборов 2140.
Трос привода тоже жигулевский (2107) — по длине подошел идеально.
12. Изготовить крышку для образовавшейся дыры в тоннеле (в моем варианте использовался листовой 2мм аллюминий). Шумоизолировать тоннель пола. Установить новую рукоятку переключения передач. Присоединить провода выключателя фонаря заднего хода.

Читать еще:  Москвич 407 403 фото

На этом работу можно считать законченной

Передачочные числа понижающих передач очень близки к параметрам родной коробки, так что существенных изменений характера разгона ожидать нельзя. Передаточное число 5-й передачи — 0.82. Простой расчет показывает, что на скорости 120 км/ч обороты двигателя составят около 4000 мин-1. При этом мощности двигателя вполне хватит, чтобы поддерживать такую скорость по трассе
При главной передаче 3.9 максимальная скорость будет достигаться по-прежнему на 4-й передаче.

&4. Appendix. Устройсво опоры КПП.
Жесткости сконструированной мной алюминиевой опоры впоследствии показалось мне недостаточно. Решил сконструировать новую опору из старой (от м-2140). Для этого в местах изгибов разрезал её шлифмашиной и согнул так, что высота опоры увеличилась на нужную величину, а затем сварил вновь в местах изгибов.
Интересный момент — опоры АЗЛК и ИЖ отличаются — опора АЗЛК крепится к кузову четырьмя болтами, в то время как ижевская всего двумя. Различие это связано с различными конструкциями привода ручника. если собрать азлк-овскую схему ручника на ижевской опоре, жесткости последней будет недостаточно.

Коробка москвич 2140

Владельцы автомобилей московского и ижевского производства решаются на трансплантацию КПП из-за низкой надежности и малого ресурса «родной» коробки, проблем с включением передач и качеством запчастей для нее. Целесообразность замены подтверждена опытом многочисленных новаторов, которые катаются на «Москвичах» с «вазовскими» КПП уже около десяти лет. Как делается и во что обходится модернизация, мы решили проверить на собственном опыте.

Условия задачи

Обе машины – и донор ВАЗ, и реципиент «Москвич» – проектировались приблизительно в одно время и относятся к одному классу, поэтому «пересадка» такого жизненно важного «органа», как КПП, оказалась довольно безболезненной. Главное – приобрести переходную плиту для согласования крепежных отверстий картера сцепления и КПП. Карданный вал берут от ВАЗа, укорачивают и приваривают заднюю вилку крестовины от «Москвича». Если аккуратно выполнить эту операцию, впоследствии вал даже не нужно балансировать.

Из-за того, что диаметр и размеры шлицев первичного вала новой КПП иные, приходится устанавливать также «вазовские» диск сцепления и подшипник в маховик – без каких-либо переделок.

Пространства для новых агрегатов под днищем 412-го и 2140-го достаточно. В зависимости от конструкции стояночного тормоза могут возникнуть некоторые трудности с поиском нового места для крепления рычагов его привода. Обычно для этого используют «жигулевский» кронштейн для крепления приемной трубы.

Правильно укомплектоваться

Если используются бывшие в употреблении узлы-«трансплантанты», следует быть особенно внимательным при их покупке. Так, у коробки передач не должно быть осевого и радиального люфтов вторичного вала, но допускается некоторое радиальное «пошатывание» первичного (0,5 – 0,7 мм на конце вала). Нужно иметь в виду, что кончик рычага переключения на «бэушных» КПП часто бывает сломан или согнут, а комплект виброгасящих втулок от него утерян.

«Кардан» лучше выбирать с неизношенными крестовинами и хорошо сохранившимися эластичными элементами – муфтой и опорой подвесного подшипника. В шлицевом соединении переднего «кардана» наверняка будет люфт, но если он невелик, им можно пренебречь.

Ключевая деталь модернизации – переходная плита, которую придется искать на рынках или заказывать. Материал, из которого она изготовлена, – сталь, силумин или дюралюминий – особого значения не имеет. Главное, чтобы изготовители точно выдержали все размеры – расположение отверстий и проточек под подшипники и сальник. Поперечину задней опоры силового агрегата лучше взять от «Москвича» производства АЗЛК, с двумя крепежными отверстиями (а не с четырьмя) – она лучше поддается доработке.

В качестве крепежа стоит применять «черные» каленые болты повышенной прочности, которые в больших количествах есть на тех же «разборках».

Несколько нюансов

Опытные мастера, на чьем счету не один десяток таких операций, отработали технологию до мелочей. Так, еще при разборке рекомендуется выкрутить из картера сцепления шпильки стартера – это облегчит демонтаж картера с машины и последующую его установку вместе с КПП.

Кольцевую выемку вокруг сальника в картере сцепления нужно очистить от грязи, иначе центрирующий концентрический выступ на переходной плите не сможет занять свое место. Сапун «вазовской» коробки переставляют в специальное отверстие переходной плиты (кстати, его наличие нужно проверить при покупке).

Запрессованный в маховик подшипник, на который опирается передний конец первичного вала КПП, в обоих автомобилях имеет одинаковый наружный диаметр, поэтому заменить его «вазовским» не составит труда.

При установке промежуточной опоры (подвесного подшипника) важно правильно определить ее положение, чтобы обеспечить соосность вторичного (выходного) вала КПП и переднего кардана. Это легко сделать, ориентируясь по технологической линии на боковой поверхности эластичной муфты. Если линия не искривлена по всей окружности, значит, промежуточная опора и вал сориентированы правильно. Когда автомобиль будет снят с подъемника и под его весом рессоры выпрямятся, оси обоих карданных валов окажутся на одной линии – что и требуется для их нормальной работы.

Промежуточная опора кардана может крепиться к кузову по-разному. Вариант с дистанционными втулками на длинных болтах подходит для городских условий. Но в целом предпочтительнее другая конструкция – с использованием штатной «вазовской» поперечины.

При наличии необходимых навыков и оснащения замена коробки занимает менее шести часов.

Он уже не «Москвич»

Первая же поездка на «Москвиче» с агрегатом от ВАЗ-2101 подтвердила восторженные отзывы тех, кто переоборудовал свое авто раньше. Во-первых – четкое, тумблерное переключение передач. Во-вторых – безупречная работа самой коробки, что в оригинальных «Москвичах» сегодня уже практически не встречается. В третьих – отсутствие воя и гула. К тому же, передаточные числа всех ступеней (кроме 4-й) в «копеечной» КПП больше, поэтому изменилась динамика автомобиля. Нельзя сказать, что старый 412-й таким образом превратился в «ураган», но низшие передачи, ставшие более тяговыми, сделали разгон машины порезвее.

Из существенных недостатков следует отметить более низкое расположение КПП (но она все равно оказалась не ниже элементов выпускной системы). Вероятность зацепиться одним из имплантированных узлов за неровности дороги снизила проходимость «Москвича», хотя с такой трансмиссией это уже не совсем «Москвич».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector