Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Москвич 2141 рено

Установка двигателя F3R в АЗЛК 2141 с двигателями УЗАМ и ВАЗ

Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.

Значит так, что нужно для установки:

1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:

  • двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
  • сцепление
  • картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
    колоколом для двигателя Рено
  • стартер
  • мозги
    площадка крепления мозгов
  • подкапотная проводка
  • датчики
  • радиатор
  • планка крепления радиатора
  • вентилятор радиатора
  • подмоторная балка
  • приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
  • трос газа
  • патрубки охлаждающей системы
  • корпус воздушного фильтра
  • площадка крепления воздушного фильтра
  • глушитель шума
  • площадка крепления глушителя шума
  • воздуховод
  • бензопровод
  • топливный бак с погружным насосом
  • трос спидометра с датчиком скорости
  • приборная панель RAR 200

2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.

3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.

4) Также придется потратиться на ( цены примерные):

  • комплект ГРМ — 3800р.
  • ремень генератора – 300р.,
  • масло – от 800р. до желания
  • масляный фильтр – 300р.,
  • антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
  • по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
  • хомуты патрубков охлаждения и топлива
  • магистраль топливная ( для обратки)
  • фильтр тонкой очистки топлива
  • патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
  • сеточки бензонасоса ( их две штуки)
  • ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
  • топливные шланги
  • болты, гровера, гайки, шайбы
  • также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.

После замены стабилизатора делается сход-развал.

Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).

Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:

Производится демонтаж ( демонтаж оборудования автомобиля описан в книге « Ремонт и эксплуатация автомобиля Святогор»):

  • Двигателя из подкапотного пространства
  • Коробки переключения передач
  • Подмоторной балки
  • Стабилизатора
  • Системы выхлопа
  • Системы охлаждения
  • Топливного бака
  • Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
  • Блока предохранителей
  • Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)

Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.

Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:

1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.

2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.

3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.

4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.

5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.

6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.

7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.

8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.

9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.

10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.

11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.

12) Этот разъем не подключается к двигателю:

13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.

14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.

15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.

16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.

17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).

18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.

19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).

20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.

21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.

22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).

23) Крепим стартер и подключаем к нему провода

24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).

25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.

26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.

27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.

28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.

29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.

30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.

31) Установленный двигатель и его системы:

Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:

— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:

— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);

Читать еще:  Москвич 402 фотографии

— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.

Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.

В статье были использованы фотоматериалы с архива форума AZLK-TEAM.ru, прошу не считать фотоматериалы украденными. Спасибо за понимание.

С Уважением, Евгений Тулинов.
На форуме — « женек на 214145»

«святогор-рено»

«СВЯТОГОР-РЕНО»

ТЕКСТ / ЕВГЕНИЙ БОРИСЕНКОВ

Пожалуй, это лучшее творение сегодняшнего «Москвича». Именно таким грезился он когда-то создателям — бесшумным, быстрым, экономичным. Только «родной» двигатель так и остался опытным образцом. Безжизненный моторный корпус стоит у Волгоградского проспекта памятником несбывшимся мечтам. Новое руководство поставило на «француза». Еще бы — фирма «Рено» прославилась на мировых гоночных трассах. А у владельцев «непрестижной» машины наконец-то появился шанс утереть нос пижонам на «девяносто девятых». Стоит тихонько нажать на газ, и 112 сил двухлитрового мотора F3R не оставляют им никаких шансов!

Вместе с тем, даже с довольно мощным двигателем машина на удивление экономична. В дальней дороге при крейсерской скорости около 120 км/ч расход бензина легко укладывается в 7 л/100 км. В городе, если минуешь пробки, обычно на литр больше.

А запуск! В любой мороз уверенный — и через несколько секунд можно ехать! О манипуляциях с «подсосом» и ритуальных действиях педалью газа (не перелить бы!) можно забыть. И никакого прогрева на месте, отравляющего и без того ядовитую атмосферу города.

В благодарность двигатель получал регулярное обслуживание и хорошее масло — «Тоталь кварц 9000» 5W40 SJ/CF. И за 30 тыс. км пробега подвел лишь однажды — неожиданно стал дергаться и глохнуть на малых оборотах. Отказал регулятор холостого хода. Чтобы добраться до гаража, пришлось снять большую из заглушек на регуляторе — и в обход закрытой на холостых дроссельной заслонки пустить порцию недостающего воздуха. Обороты, конечно, возросли, смесь обеднилась, но до цели доехали, и оказалось, что заедала забившаяся отложениями игла регулятора холостого хода. Увы, бензин бывает и второй и третьей свежести. После очистки и смазки все пришло в норму.

В другой раз мотор не захотел заводиться из-за того, что ночью злоумышленники украли. бензобак вместе с насосом! В магазине нужных деталей не оказалось, зато на толкучке сразу же предложили «бэушный» комплект, снятый, возможно, с нашего же автомобиля.

Бизнес на «оборотных» деталях к «москвичам» сегодня очень доходен. Не зря весь авторынок заклеен объявлениями типа «Куплю старые ШРУСы» и им подобными. Зачем берут старье — не секрет. С конвейера завода если и сходят машины, то давно уже не своим ходом — некомплект! Оборотистые «жучки» скупают полуфабрикат, дооснащают его, чтобы как-нибудь протянул пару сотен километров, и продают как новый. Ну кому взбредет в голову проверять на новой машине состояние тех же шарниров? А зря, с этой маркой бдительность нужна во всем. За бак с бензонасосом, между прочим, пришлось выложить 10 тыс. руб. и, естественно, никакого кассового чека.

Столь нам приятный могучий двигатель, похоже, не очень-то «понравился» коробке передач. Однажды, во время штурма «тягуна», в ней что-то громко щелкнуло — и передачи стали с поразительной легкостью самовыключаться. Как рассказывал дед, бывалые водители на этот случай возили специальную деревяшку. Воткнув «скорость», они ставили рогульку враспор между рычагом и «торпедо». Но для езды в плотном городском потоке совет вряд ли годится. Причина оказалась до смешного простой — лопнул винт, стягивающий «пакет» шестерен первичного вала. И заменить его можно было бы в два счета, сняв только заднюю крышку, но. Сам винт термообработан (не высверлишь!) и установлен на анаэробном герметике. Такая посадка по прочности едва уступает сварке. Вот и попробуйте извлечь из отверстия вала обломок, у которого и шляпки-то нет!

Нашему мастеру это каким-то чудом удалось (а может, на наш экземпляр герметика не хватило?). Иначе впору было бы заменить вал целиком. И кстати, вряд ли случайно злополучный крепежный элемент оказался таким страшным дефицитом! Отчаявшись, мы заказали партию на близлежащем «ящике». Пока что оборонное изделие служит исправно, но запасной винтик на всякий случай здесь же, в машине.

Опробуя «Святогор» после удачного ремонта, «тест-драйвер» раздавил передний указатель поворота. Вскоре выяснилось, что для «узкоглазой» модели он тоже большая редкость, а простой «москвичовский» не подходит. Обломки склеили и ездили так до тех пор, пока не купили то, что нужно, по случаю на рынке.

«Подкачали» шины. Самые обычные — нижнекамские «Кама-207» 185/65R14. Темперамент «Святогора-Рено» пришелся им не по вкусу. И если при резком старте со светофора визжащие покрышки тешат самолюбие, то внезапный срыв с траектории в повороте вызывает совсем другие эмоции. Очевидно, динамичному автомобилю нужна другая обувка.

Следующей жертвой скоростного мотора пало ветровое стекло. Щебенки на дорогах хватает и поймать взлетевший из-под колеса коллеги камень проще простого. Причем, чем быстрее гонишь, тем сильнее удар. В тот день дорога позволяла. Стекло это в «Святогоре» вклеено, и вместо получасовых манипуляций с веревкой возня с ремнабором и последующей сушкой заняла сутки. Говорят, что такое решение придает жесткость кузову на века! Но он и с обычным уплотнителем успевает сгнить гораздо раньше.

Все остальное — привычные «болячки», доставшиеся «Святогору» по наследству. Ничего нового — вытекли передние и задние амортизаторные стойки, скрипит панель приборов, сочится «Тосолом» уже третий радиатор отопителя.

Предыдущие текли по спайке сот с бачками. Ремонт крайне хлопотный и не всегда результативный — через неделю течет в другом месте. Но и новые покупать — не напасешься. Будем думать, как выйти из положения с наименьшими потерями. Вместе с тем, наш «Святогор» оказался на удивление теплым. За две зимы стекла ни разу не обмерзали.

Проведенные нами на машине изменения показаны на фото. Подслеповатый салонный светильник усилили плафоном от новой «Волги». Люминесцентный, расположенный в центре потолка, работает выше всяких похвал, освещая даже коврики под ногами. С таким светом все наши фонарики, разбросанные по салону тут и там (всего восемь), оказались ненужными. А вот те, что мы установили снизу в дверях, пригодились, не раз спасая от опрометчивого шага в ночную лужу. К сожалению, АО «Москвич» сидит в ней уже который год.

Читать еще:  Машина москвич старая модель

ИЗГОТОВИТЕЛЬ / АО «МОСКВИЧ»

ГОД ВЫПУСКА / 1999

«ЗА РУЛЕМ» / С ФЕВРАЛЯ 2000

МОМЕНТ ОТЧЕТА / 30 ТЫС. КМ

ПУБЛИКАЦИИ / ЗР, 2000, № 2

Светить везде! Дополнительные плафоны в ногах, на потолке и дверях.

Маскировка глушителем: злодеи не сразу поймут что за машина.

Новая желтая щетка питерской фирмы «Хорс» мажет стекло как изношенная.

Установка двигателя F3R в АЗЛК 2141 с двигателями УЗАМ и ВАЗ

Решил написать статью об установке двигателя F3R, так как слишком много тем с подобным вопросом всплывает на форумах.

Значит так, что нужно для установки:

1) Донор, либо машина на ходу ( это лучший вариант, так как возможна проверка двигателя и его диагностика), либо установочный комплект двигателя, в него входит:

  • двигатель с навесным оборудованием ( маховик, корпус термостата с термостатом, помпа, генератор, катушки с ВВП, рампа с форсунками и дроссельной заслонкой)
  • сцепление
  • картер сцепления Рено ( колокол) или полностью коробка с
    колоколом для двигателя Рено
  • стартер
  • мозги
    площадка крепления мозгов
  • подкапотная проводка
  • датчики
  • радиатор
  • планка крепления радиатора
  • вентилятор радиатора
  • подмоторная балка
  • приемная труба с лямбда-зондом или выпуск в сборе
  • трос газа
  • патрубки охлаждающей системы
  • корпус воздушного фильтра
  • площадка крепления воздушного фильтра
  • глушитель шума
  • площадка крепления глушителя шума
  • воздуховод
  • бензопровод
  • топливный бак с погружным насосом
  • трос спидометра с датчиком скорости
  • приборная панель RAR 200

2) Комплект ключей накидных, рожковых, комплект головок и трещоток, отвертки, шестигранники.

3) Гусь подкатной, лебедка, трос – в общем, для извлечения двигателя из автомобиля и установки его в другой автомобиль.

4) Также придется потратиться на ( цены примерные):

  • комплект ГРМ — 3800р.
  • ремень генератора – 300р.,
  • масло – от 800р. до желания
  • масляный фильтр – 300р.,
  • антифриз или тосол – примерно 1000 рублей
  • по желанию НОВУЮ проводку на двигатель ( от мозгов на двигатель) – цена в ЮП 700 рублей
  • хомуты патрубков охлаждения и топлива
  • магистраль топливная ( для обратки)
  • фильтр тонкой очистки топлива
  • патрубки системы охлаждения ( найти крайне сложно, т.к. продаются штучно и то не все)
  • сеточки бензонасоса ( их две штуки)
  • ЧЯ ( блок предохранителей) придется купить флажковый
  • топливные шланги
  • болты, гровера, гайки, шайбы
  • также по желанию меняются свечи, высоковольтные провода, сцепление в сборе или отдельно выжимной подшипник, резинки стабилизатора.

После замены стабилизатора делается сход-развал.

Далее попробую разъяснить ход работ с двигателями, они примерно схожи. Думаю, что рассказывать как и каким инструментом открутить тот или иной болт не стоит ( все это расписано в мануалах).

Для автомобилей с двигателями УЗАМ и ВАЗ:

Производится демонтаж ( демонтаж оборудования автомобиля описан в книге « Ремонт и эксплуатация автомобиля Святогор»):

  • Двигателя из подкапотного пространства
  • Коробки переключения передач
  • Подмоторной балки
  • Стабилизатора
  • Системы выхлопа
  • Системы охлаждения
  • Топливного бака
  • Подкапотной проводки от ЧЯ ( блок предохранителей)
  • Блока предохранителей
  • Заднего жгута проводки ( либо подключение массы и плюса для бензонасоса)

Когда все демонтировано, можно начинать собирать СВАП.

Мой порядок действий был следующим, может у кого-нибудь он будет другой, но цель все равно одинакова:

1) Я начал с обработки днища, не забываем район топливного бака и подкапотного пространства, чем и как зачищать каждый выберет сам по карману и по желанию.

2) Далее пока все сохнет, берем топливный бак,откручиваем крышку бензонасоса, извлекаем бензонасос и меняем сеточки, проверяем контакты на нем, если нужно зачищаем. Промываем топливный бак. Осматриваем датчик-поплавок, зачищаем контакты.

3) Проводим дополнительную топливную магистраль для обратки.

4) Проводим питание для топливного насоса, два провода ( черный и белый), черный подсоединяем к кузову автомобиля, белый нужно протянуть от насоса к блоку предохранителей.

5) Подсоединяем топливный бак ( горловину, шланг для отвода воздуха, подачу и обратку топлива, разъем на бензонасос, три провода датчика-поплавка) и крепим его к кузову двумя лентами-держателями бака.

6) Крепим к передним лонжеронам подмоторную балку с установленными на ней подушками двигателя.

7) Устанавливаем стабилизатор двигателя Рено с новыми резинками стабилизатора.

8) Устанавливаем подкапотный жгут проводов от блока предохранителей, там 5 разъемов ( четыре разъема идут в блок предохранителей, а пятый идет к белому проводу от бензонасоса), проходит вся эта проводка под рулевой рейкой – так что запаситесь терпением.

9) Далее вешаем выхлоп по днищу, от глушителя до промежуточного (40 -50 см трубы) соединения приемной трубы и трубы резонатора.

10) Пока двигатель не стоит на ТС, можно провести замену ГРМ и ремня генератора. Как это делается написано в мануале, повторяться не буду. Приложу лишь фотоматериалы оригинальных его составляющих.

11) После чего можно переходить к установке двигателя, я взял новую проводку двигателя и перед установкой двигателя в подкапотное пространство всю ее подключил к двигателю.

12) Этот разъем не подключается к двигателю:

13) Двигатель устанавливается в подкапотное пространство.

14) Подключаются ЭБУ и устанавливаются под влагозащитный кожух под жабо.

15) Подключается и вешается реле бензонасоса, разъем диагностики и предохранитель на 30 ампер на площадку.

16) Далее подключаются патрубки с радиатора печки, с бочка охлаждающей жидкости, с вакуумного усилителя.

17) Подключается проводка мотора с проводкой подкапотного жгута ( все это лучше заизолировать и прикрепить жестко на креплении).

18) Собирается система охлаждения, планка под радиатор, радиатор и его патрубки.

19) Подсоединяется к двигателю топливные шланги ( подача и обратка).

20) Собирается система впуска воздуха с замененным фильтром очистки воздуха.

21) Устанавливаем коробку с колоколом под двигатель Рено в сборе с выжимным подшипником.

22) Подключаем датчик на коробке к проводке на моторе ( серого цвета).

23) Крепим стартер и подключаем к нему провода

24) Меняем блок предохранителей ( на левой стороне предохранитель 20А сразу меняем на 30А, он отвечает за включение вентилятора системы охлаждения).

25) В салоне снимается приборка, и вытаскиваем через подкапотное пространство трос спидометра, на его место устанавливаем трос спидометра с датчиком скорости ( подключаем его к мозгам), надеть фишки на приборку, и устанавливаем ее обратно.

Читать еще:  Москвич 400 фото

26) Устанавливаем аккумуляторную батарею на место.

27) Проверяем все разъемы на датчиках двигателя.

28) Подсоединяем трос спидометра к приводу спидометра на КПП.

29) Подсоединяем трос сцепления к КПП и выставляем его по мануалу.

30) Доливаем положенные жидкости и производим запуск мотора.

31) Установленный двигатель и его системы:

Далее расскажу об особенностях двигателя Рено:

— температура охлаждающей жидкости будет высокая, т.е. срабатывание вентилятора системы охлаждения будет в этой зоне:

— после установки этого двигателя, нужно серьезно задуматься о тормозной системе ( замена на более производительную);

— ТО и замену расходников лучше производить по километражу.

Надеюсь, что эта инструкция поможет автолюбителям в их начинаниях. Также советую купить книжку по автомобилю АЗЛК 2141 с двигателем F3R, там много чего интересного, и есть цветные картинки, чтобы на месте разобраться, что к чему, так как на словах все равно все не передать.

В статье были использованы фотоматериалы с архива форума AZLK-TEAM.ru, прошу не считать фотоматериалы украденными. Спасибо за понимание.

С Уважением, Евгений Тулинов.
На форуме — « женек на 214145»

Пятидверка Москвич-2141

Москвичи «2141» (АЗЛК) — все модификации: технические характеристики автомобилей, фотографии и детальный обзор.

Разработка нового переднеприводного хэтчбека Москвич-2141, пришедшего на смену заднеприводной модели Москвич-2140, стартовала на АЗЛК во второй половине 70-х годов прошлого века. За основу для автомобиля, поступившего в серийное производство в 1986 году, была взята французская пятидверка Simca-1308. Его выпуск в таком виде продолжался до 1997 года, после чего на конвейер встала модернизированная версия Москвич-2141-02 под названием «Святогор», получившая переработанную внешность и более мощный мотор. Жизненный цикл хэтча закончился в 2001 году, а его общий тираж превысил 716 тысяч экземпляров.

На момент своего появления Москвич-2141 отличался весьма современным видом – обтекаемые очертания кузова с заваленной вперед задней стойкой крыши, большая площадь остекления и прямоугольные блоки светотехники.

А после модернизации, автомобиль получил иное оформление передка, отчего стал выглядеть несколько благороднее.

Габаритные размеры у пятидверного хэтчбека таковы: 4350 мм в длину, 1690 мм в ширину, 1400 мм в высоту. На колесную базу у него приходится 2580 мм от общей протяженности, а минимальный дорожный просвет составляет 140 мм. В снаряженном состоянии машина весит от 1055 до 1080 кг в зависимости от модификации.

По нынешним меркам интерьер Москвича-2141 смотрится просто и архаично – большое рулевое колесо с двумя спицами и тонким ободом, старомодный инструментарий с необходимым минимумом аналоговых приборов и прямоугольная консоль по центру с дефлекторами вентиляции, «ползунками» системы отопления и несколькими вспомогательными кнопками.
В отделке внутреннего убранства хэтчбека, помимо жестких пластиков, применялись и синтетические материалы, в частности пенополиуретан, однако уровень сборки даже на момент схода автомобилей с конвейера не отличался качеством.
Салон Москвича-2141 рассчитан на пятерых человек, но как спереди, так и сзади установлены бесформенные сиденья.

Багажный отсек отечественной пятидверной модели способен вместить до 370 литров поклажи в «походном» состоянии с учетом полноразмерного запасного колеса в подпольной нише. Спинка заднего дивана складывается, увеличивая площадь для грузов.

Технические характеристики. На Москвич-2141 устанавливалась широкая гамма силовых установок.

  • Изначально автомобиль комплектовался четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями УЗАМ-331.1 и УЗАМ-3317 с карбюраторной системой питания объемом 1.5 и 1.7 литра, генерирующими 71 и 86 лошадиных сил (106 и 133 Нм крутящего момента соответственно).
  • В дальнейшем на хэтчбеке появились карбюраторные бензиновые «четверки» ВАЗ-2106-70 и ВАЗ-21213: первый 1.6-литровый вариант выдавал 80 «лошадей» и 121 Нм тяги, второй 1.7-литровый – 83 силы и 130 Нм.
  • Был и дизельный агрегат Ford-XLD418 объемом 1.8 литра и мощностью 60 «кобыл», производящий 110 Нм, но он предлагался для экспортных версий машины.
  • После появления «Святогора» в 1997 году, подкапотное пространство пятидверки заполнили инжекторным 8-клапанным мотором Renault-D3R на 2.0 литра, потенциал которого насчитывает 114 лошадиных сил и 168 Нм максимального момента.

Все двигатели сочетались исключительно с 5-ступенчатой «механикой» и переднеприводной трансмиссией, что позволяло машине с места набирать первые 100 км/ч по истечению 11.5-25 секунд, разменивать 140-195 км/ч и в среднем потреблять 8.2-9.0 литров топлива в смешанном цикле (у дизельной модификации – 5.7 литров).

В основе Москвича-2141 находится переднеприводная платформа, на которую поперечно монтирован силовой агрегат и помещен пятидверный несущий кузов. Спереди на автомобиле задействована независимая подвеска со стойками МакФерсон, сзади – зависимая архитектура рычажно-пружинного типа с парой продольных пластинчатых рычагов, сваренных с упругой поперечной балкой.

Хэтчбек оборудован рулевой системой с реечно-шестеренчатым механизмом, а также передними дисковыми и задними барабанными тормозами.

В конце 2015 года на вторичном рынке России Москвич-2141 продается по цене от 40 000 до 90 000 рублей в зависимости от модификации и года выпуска (хотя можно встретить и более доступные варианты).

Достоинствами автомобиля считаются отличная ремонтопригодность, доступность запчастей, вместительный салон, эффективно работающая «печка» и приемлемые ходовые качества.
Но имеются у него и недостатки – ненадежность, слабые тормоза, плохая звукоизоляция и низкое качество сборки.

Модификации. Помимо массовых базовых комплектаций, имел Москвич-2141 и мелкосерийные исполнения.

И одно из них – длиннобазный хэчтбек под названием «Юрий Долгорукий», особенностью которого являлось увеличенное на 200 мм расстояние между осями. В остальном же он практически не отличался от стандартной модели.

Под именем «Князь Владимир» выпускался аналогично удлиненный автомобиль, но в трехобъемном кузове.

Москвич «Иван Калита» – четырехдверный седан представительского класса на базе «2141-го». Он изготавливался штучно, так как массового спроса не имел, а комплектовался 2.0-литровыми бензиновыми моторами мощностью 113-145 лошадиных сил, передним или полным приводом.

Вдобавок к этому, имелись в палитре Москвича-2141 и более необычные модификации – двухместной купе «Дуэт» и его доступный вариант «Дуэт-2», а также двухдверный пикап с заводским индексом «2335».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector