Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Панель от волги

Панель приборов от Волги ГАЗ 3110 в ВАЗ 2107

За материалы к данной статье огромная благодарность выражается пользователю нашего форума DonPedro 😉 Не знаю на сколько это полезная доработка, но когда я увидел в инете такое уж очень мне захотелось тоже. И тут вдруг случилось счастье друг подогнал две панели то-ли от газели то-ли от волги — не знаю, да это и не важно они все равно одинаковые. Пошел процесс плотного изучения всего и вся, касающегося данной приборной панели, даже инструкцию наковырял от нее, правда нового образца, но они взаимозаменяемы.

Кстати отмечу, что ранее уже была у меня панель слегка модернизированная родная вот пару фоток, это имитация дня:

А вот так выглядит с подсветкой:

Вроде бы очень даже ничего, но как известно, больная голова рукам покоя не дает. Когда разбор с проводкой закончен был, осталась еще одна задача — овальную панель впихнуть в квадратную торпеду семерки. Процесс слегка затянулся в связи с поиском подходящей пластмассы, ибо не хотелось мне пялится постоянно на бог знает что. Наковырял я где-то пластмасюльку от бабинного магнитофона. Путем колдования с паяльником, ножиками, ножницами и газовой плиты получилось следующее — вот так у меня выглядит приборка днем:

А вот так приборка выглядит в темное время суток:

В целях использования полного функционала новой приборной панели у меня под капотом поселились бачки от инжевой зубилки:

Поскольку панель от Волги овальная по краям, а у семерки это строгий прямоугольник пришлось, как я уже и писал выше, помудрить с пластмассой, паяльником, ножом и газовой плитой и в конечном итоге получились вот такие вот уголки:

Так же пришлось слегка отпустить крепеж гидрокорректора фар, а то панель встает криво. А так она его прижимает и все в порядке:

На следующих двух фото показан крепеж, кстати по крепежу тоже есть откат для возврата к стандартной панели приборов в случае необходимости:

Вот так выглядит переходной жгут проводов к родной проводке. Всегда есть возможность поставить родную панель 🙂

Для удобства скачал с инета иструкцию по приборке от волги, скачать ее можно по ссылке в начале статьи, а в ней таблица с распиновкой всех выводов. По ней я ориетировался при подключении. А к родной проводке по книжке смотрел что где как. Особых трудностей нет. Долго все это правда, времени нехило надо. Кропотливая работа очень. А датчики уровней жидкости — так там вообще все просто. Один провод на массу, второй к приборке на соответствующий контакт. Как говорил выше — очень много проводки и главное не запутаться в ней. Но я делал все на разъемах и подписывал их. Чтобы при соединении не запутаться 🙂 Так же отмечу — для того что бы работал спидометр я поставил датчик скорости электронный от ВАЗ 2110 6ти импульсный. Еще в планах подключить красную лампочку перегрева к вентилятору, чтобы когда он срабатывал я об этом знал. И еще про датчик масла не написал. У меня семера с эконометром, поэтому пришлось купить тройник от шестерки на два датчика и сам датчик давления от 402 двигла чтобы показания были нормальными. Датчик бензина примерно такой же как у газовский (по сопротивлению) там особо заморачиватся не с чем. Датчик температуры подходит родной ВАЗ. Вот собственно и все. Обсудить данную статью можно на форуме, там же можно задать вопросы если чтото не понятно! Удачи!

Панель от волги

Что меня всегда раздражало в Ниве, так это совершенно невразумительная комбинация приборов… Ну почему, скажите мне, автомобилю, изначально сделанному для работы в тяжёлых условиях, не дали всех необходимых приборов? А те, что дали, сделали так убого?

Ответ на самом деле давно известен — флагман отечественного автомобилестроения собирал Ниву по кусочкам, как в той песне: «Я его слепила из того, что было»… Но мы-то не так просты! И не будем делать то, что сделала героиня песни: «А потом что было, то и полюбила». Один только датчик уровня топлива, показывающий в «крокодиле» (т. е. ВАЗ-21310) погоду на обратной стороне Луны, способен привести в уныние даже самого завзятого оптимиста. Мятежная душа потомственного нивовода не смирилась с такой вопиющей несправедливостью…

Первым шагом стала установка маршрутного компьютера МК2115-01 в почти полном соответствии с описанными в ФАКе процедурами:

За исключением того, что этот мерзопакостный по сути, но приятно-полезный по содержанию прибор продаётся не везде (я нашёл через неделю поисков единственный в Техкоме на Пролетарском проспекте за 2300 рублей… Со второй попытки купил. В первый мой приезд не нашли коробку с инструкцией. Второй раз тоже искали минут 15, нашли на самой дальней полке. Сказали что очень давно лежит (пыли и вправду было много; жаба впала в анабиоз, боюсь думать даже, что будет, как очнётся), и в коробочке кроме него лежала только инструкция. Даже колодки не было для подключения. Но инструкция исчерпывающая.

Разъём компьютера имеет 9 проводов. Но мне нужны были только 7 (почему – написано ниже). Был куплен 8–контактный разъём «мама-папа» с какого-то ВАЗа сразу с клеммами и проводами, цена нереальная – 14 рублей. Также приобрёл 8 (про запас одну, руки то как у всех, бывают и сбои; не пригодилась, это радует) клеммочек «мама маленькая», чтоб обжать, заизолировать термоусадкой и навсегда аккуратно напялить на клеммы МК проводки. Что и было успешно проделано.

Датчик скорости – вообще не проблема, купил «волговский проходной с разъёмом под датчик Холла 6-ти импульсный с металлическим сердечником» за 160 рублей. Не дефицит, брал в том же Техкоме, уйдёт на Москвич (ниже описано почему сменил).

Датчик расхода топлива оказался «дефситом» ((с)Райкин). Приобретён в «Инком-авто» за 650 рублей. Машин две, разъём стандартный, разводку сделаю и в Москвиче, переставить компьютер – дело 2 минут, а второй МК покупать я считаю дороговато. Поэтому датчика купил два сразу. Один из них оказался без упаковки и документов (сказали последний с витрины, не нашли упаковку). На нём тоже оказался разъём «под датчик Холла». Такие разъёмы в количестве 2-х штук тоже были куплены по цене 23 рубля за штуку. Сразу с резинкой и остальными понтами. Из резинки торчит 3 проводка. Красный (плюс 12 В), зелёный (выход сигнала), белый (на корпус автомобиля, масса).

Других граблей не нашёл. Практических отличий моего компьютера от описанного в ФАКе МК-93 два. Первое – вместо электролюминисцентного дисплея применён ЖК с зелёненькой подсветкой. Второе — возможность считывать коды диагностики с компьютера. Есть ещё одно, но оно скорее теоретическое. Если найти блок парковочного радара выпуска Курского завода, то МК будет указывать расстояние справа и слева сзади от автомобиля и сигнализировать звуком при снижении его до установленного.

Кстати, завод, похоже, стоит. Все приобретённые мной агрегаты выпуска августа 2003 (третьего!) года. Странное совпадение. А мож просто не выпускает больше именно эти агрегаты. Все последние, магазины прошу не терроризировать «А вот на той неделе у вас покупали!».

Теперь об использовании. Появилась возможность контролировать многие параметры работы автомобиля. Одна только возможность единожды налив в канистру 10 литров бензина (для попадания на заправку по окончании эксперимента) и набулькав бак под крышку определить ёмкость бака в «своих литрах», т. е. литрах по данному компьютеру и датчику, израсходовав его под ноль, сделала меня самым счастливым человеком на земле.

Результат не озадачил ни разу. 70 литров. Это на БиПишной заправке. Башкирский ЛУКОЙЛ в тот же бак наливает максимум 65. Но у ЛУКОЙЛа в 20 литровую канистру «под завязку» входит 18.7 литров. И машина на этих литрах проезжает больше чем на 25 московских. И едет лучше… Да ладно, видать столичная специфика:-) Кто мне не верит – спросите у Allrad`a. Да и чёрт с ним, с бензином. Это отдельная тема.

Читать еще:  Ремонт двигателя волга 406

Сразу возникла проблема – не рассчитан этот гадский прибор на бак в 70 литров. Вообще не рассчитан на ёмкости больше 42 литров – для автомобилей ВАЗ. НО! Вот где радость то пряталась! Оказывается на Волгу бывает бак 70 литров. Это я вычитал в инструкции к прибору. Пошёл в гамазин, посмотрел. И он зараза такой-же плоский и большой по площади, как у моего автомобиля. Но компьютер, зараза, тоже непрост. При включении можно задать с каким типом датчика и приборки будет работать. А у Волги на выходе с датчика Вольты! Т. е. схема такова, что с приборки выходит «+», потом резистор переменный, а на выходе резистора «масса», т. е. корпус автомобиля. А у нас всё хитрее. У нас Омы меряются. Два провода с датчика на приборку идут. «Да не вопрос! Заверните датчик уровня топлива волговский». «Ох зря он это сказал!» (с) Задорнов. Топливозаборник и вообще весь он совсем другой. Но ход поплавка очень близок. Значит предстоит «скрещивание». «Где наша не пропадала? Наша пропадала везде!» (с) Фоменко. Пока отложил до следующих свободных выходных. Это были грабли №1.

Датчик температуры наружного воздуха не стал покупать в принципе. А зачем мне эта информация? Т. о. не работают четыре функции – остаток топлива в баке (ну если с математикой не совсем труба то 70 минус израсходованное считается в уме секунды полторы), пробег на остатке топлива (а вы вообще всерьёз можете такой прогноз принимать. ), температура и вывод кодов неисправностей с контроллера впрыска. Ну нету у меня его! Карбюраторные мы!

На этом сага с установкой и опробованием компьютера закончилась.

«Хорошо!» сказала одна половинка души, «Хорошо, но мало!» ответила ей вторая. Чувство обиды на весь мир переполняло, жажда действий привела в автомагазин, где на полочках был расставлен весьма нехилый выбор приборок. Простейший путь, не требующий к тому же никаких дополнительных работ – установка приборки рижского завода (для справки: «родная Нива» стоит 1800рублей, «тюних» от 3500, рижская — 2900 рублей). «Иномарочная подсветка», когда светятся «цифры изнутри» и стрелочки — это, конечно хорошо, но непринципиально… Не радует! Десяточная (она же ижевская нового образца, 3300 рублей) была отметена следом за РАРовской, по причине отсутствия в ней принципиально важных для меня приборов — вольтметра и указателя давления масла в двигателе. «Ну вот хочу!» сказала неугомонная вторая половина. В итоге как наиболее понравившаяся была выбрана панель приборов от автомобиля ГАЗ 3110 так называемого «нового образца», производства г. Владимир (2190 рублей).
Плюсы – яркая красивая подсветка «изнутри», огромное количество сигнальных ламп, электронный спидометр (прощайте проходной датчик и тросик, привет новый датчик и провода). Минусы – серьёзная переделка электрических схем автомобиля.

Так, тахометр в отличие от ВАЗовского, работает не на принципе подсчёта импульсов от клеммы «К» катушки зажигания, а от специального вывода с обмотки генератора до выпрямителя (соответственно своего, Волговского). Вместо ненужной схемы контроля работы генератора есть нормальный вольтметр (к сожалению «дёргающийся» вместе с сигнальными лампами указателей поворота, зато есть с чем бороться! Будем думать:). Указатели поворота отдельно правый и левый, и т. д. Гора различий. Но самое сложное, ИМХО конечно, с чем придётся столкнуться, это противоположный угол наклона стекла. Не «вверх-на водителя» а наоборот, «вверх от водителя». Стекло сделано единым с накладкой, удерживающей на месте приборы. Поэтому стекло демонтируем (я не смог совсем аккуратно, помните по руки. Слева немного треснуло стёклышко, но не мешает) и «модифицируем» отверстие для кнопки сброса суточного пробега, чтобы не закусывало, когда изменится угол наклона стекла. Аккуратно пилкой отрезаем выступающую часть чёрного пластика по периметру и вдоль нижней кромки приклеиваем стёклышко к приборке. Клеить можно, кому чем нравится. Хоть соплями. Я клеил Поксипол’ом. Думаю, также удобно будет клеевым пистолетом который давит расплавленный пластик. Оставляем сохнуть, а сами начинаем издеваться над машиной.

Небольшое отступление или «а нафига попу баян».

Баяном в данном случае послужит генератор от двигателя ГАЗ. Во- первых, он на 70 А, а, во- вторых, у него шкив меньшего диаметра, следовательно отдавать энергию он начинает на меньших оборотах двигателя, что весьма благотворно сказывается на измученном режимом «утром холодный пуск, на работу едем — темно, в пробках на холостых, фары светят, магнитола о шишнадцати динамиках орёт, разряд аккумулятора… вечером всё повторяется» энергобалансе отдельно взятого автомобиля.

Считаю аксиомой, что «мясорубка» несбалансированной, на одном валу с помпой сидящей крыльчатки вентилятора охлаждения, давно и успешно заменена на электровентилятор (или два, что тоже полезно, так как один можно подключить через датчик, но с принудительным выключением, броды никуда не денутся, это Нива!, а второй держать как резервный, с возможностью ручного включения и периодически проверять работоспособность). Если нет, то начать придётся со снятия, иначе двухручьёвый шкив упрётся в крыльчатку и защитный кожух. Владельцам инжекторов с электрическими вентиляторами перед радиатором переживать не о чем.

1. Установка генератора. Граблей немного. Но на неплохой огород хватит!

Идём в магазин и приобретаем «генератор на 402 мотор с двухручьёвым шкивом» стоимостью ажно целых 1500 рублей. Также приобретаем болт крепления генератора, кучу шайбочек с диаметром внутреннего отверстия 14.5 мм (ну чтоб на болт СВОБОДНО надевались, иначе замучаетесь проталкивать болт) суммарной толщиной примерно 10-12 мм. Ещё нам потребуется «колодка предохранителя ножевого» с обжатыми проводками и сам предохранитель (я поставил 15 А), стандартное пятиконтактное 30 А реле с колодкой с проводами, реле-регулятор – оно у Волги выносное, куски разноцветных проводов, клемма «мама средняя», примерить в магазине, чтоб размер соответствовал:-), примерно полгорсти (см. про руки).

Собрав схему, закрепляем реле-регулятор таким образом, чтобы металлическая пластина была надёжно соединена с массой автомобиля.

После этого аккуратно развёрткой увеличиваем размер отверстий в нижних ушках генератора (без резьбы) до размера 14,5 мм, дабы болт свободно входил. Из деталей:
1. тяга ручника ВАЗ2108, пруток, с одной стороны резьба с другой ушко;
2. болтик М8Х35 для ввинчивания в верхнее ушко генератора;
3. гаечки с «гроверным эффектом» М8 – 2 шт.;
4. гаечка М8 с капроновой вставкой для фиксации.

Весь ассортимент в Техкоме вытянул из кармана 30+3+2х3+2х4=47 рублей.

Дальше всё элементарно, расстояние между нижними ушками генератора Волги больше «нашего». Затягивать нельзя – перекосите генератор и заклините ротор, всё сгорит нафик. Шайбами, вставленными поровну после переднего ушка перед кронштейном и после кронштейна перед задним ушком генератора, центруем его относительно кронштейна и гайкой с капроновой вставкой закручиваем. Не тяните со всей дури. Никуда она не открутится. «Специональная» потому как. А натяг ремня у нас теперь по-другому регулируется. Потому как «родная планочка» совсем не такая, как нам теперь надо! Я городил из того, что было в магазине неподалёку, в результате перевернул родную планку на 180 градусов вокруг шпильки на которой она крепится. Одеваем ремень генератора, натяг регулируем откручивая гайку (от «ушка» к концу стержня) по резьбе, второй фиксируем. Я ещё и с капроном сверху навернул. Вот теперь затягиваем болтик на верхнем ушке и фиксируем гайкой опять же капроновой для подстраховки.

ВНИМАНИЕ. Конструкция непроверенная. Возможно лучше из листа вырезать соответствующий кронштейн ЗАРАНЕЕ и прикрутить на штатную шпильку.

Для маньяков – водоплавающих, как я, рекомендую дополнить приведённую ниже схему выключателем, в разрыв между новым проводом от контакта 86 реле и штатным оранжевым проводом. Перед бродом настоятельно рекомендую отключать обмотку возбуждения генератора. Конструкция со шлангом, установленная на Ниву с завода, ни разу не спасла. Всегда на выезде из брода имел горящую лампочку отсутствия заряда. Вот так вот. Давайте беречь генератор.

Читать еще:  Разболтовка волга 24

Схема соединений для подачи возбуждения на генератор. Оранжевый вынимаем из белой колодки номер 4. Родной провод «коричнево-белый» изолируем рядом с генератором, а под приборкой просто оставляем в старом разъёме. Нумерация проводов в разъёме бывает различной поэтому привожу ту, что я использовал:

2. Установка приборки.

Провода извлекаем прямо с клеммами из колодок, аккуратно, там нет ничего сложного. И вставляем в новые, купленные для новой приборки. Желательно разъемы подписать, всего их три понадобится: ХР1, ХР2, ХР3.

Панель приборов ГАЗ-3110

Новая панель приборов ГАЗ-3110 электронного типа стала куда более информативной своей предшественницы, но даже у нее остались некоторые недостатки. Если вы хотите установить себе такую модель приборов в салон, будьте готовы помучиться с подключением — схема не самая простая и имеет несколько сложностей.

Дизайн новой панели приборов Газ 3110

Описание панели, недостатки, преимущества

ГАЗ-3110 имеет стандартную панель приборов, состоящую из трех основных круглых шкал и двух вторичных, размещенных по бокам. Вот информация, которую водитель может получить из их показателей:

  • текущая скорость движения и общий километраж;
  • обороты двигателя;
  • уровень масла и его количество;
  • заряд аккумулятора;
  • количество бензина.

Панель приборов оформлена в сером тоне, не имеет каких-то ярких деталей, а в темное время суток ею пользоваться затруднительно. Многие пользователи часто подыскивают ей замену или внедряют в нее дополнительные элементы для улучшения функциональности.

Подсветка панели приборов для автомобиля Газ 3110

В целом новая версия панели имеет положительные отзывы, поскольку ею немного удобнее пользоваться, чем старой. Перед установкой этой модели стоит внимательно изучить инструкцию по ее эксплуатации.

Подключение новой панели

Новая приборная панель может быть с легкостью установлена на ГАЗ-3110 старого образца.

Для этого понадобится подключить все контакты к соответствующим разъемам, а еще купить провода и термоусадку. Далее будет описана схема подключения, но перед этим проведем небольшое ознакомление с обозначениями и электросхемой Газ 3110. Каждый разъем имеет форму продолговатого пятиугольника с 13 контактами.

Отсчет номеров соединений идет так: первый контакт — единственный непарный, вторым будет тот, который находится по диагонали снизу слева, если разъем расположен вертикально, а если горизонтально — то слева вверху по диагонали.

Далее все просто: под вторым размещены все парные контакты — 4, 6, 8 — до 12, а под 3 — все непарные вплоть до 13. Теперь само описание схемы. Цифра — номер контакта, к которому подключается соответствующий провод. Распиновка на щиток приборов обычно идет вместе с инструкцией пользователя.

Комбинация приборов на панели газ 3110

Далее следует провести несколько простых манипуляций:

  1. Скручиваем старую панель. Всего 4 самореза крепления панели, их нужно открутить.
  2. Далее выкручиваем 6 креплений рулевой колонки.
  3. Остается по два винта снизу и сверху старой панели, от которых также нужно избавиться.
  4. На местах, где должны быть клеммы, ставим купленные детали для разъемов и начинаем монтаж по инструкции.

Теперь о нюансах подключения:

    Первый контакт XP1 подключается на массу, иначе постоянно будет гореть индикатор EBD. Это соединение нужно добавить, как и два следующих.

Комбинация приборов ГАЗ нового образца 385.3801-10

Если все подключено верно, комбинация приборов будет работать исправно и на старой Волге. Конечно, придется изрядно попотеть, чтобы установить некоторые подключения, так как в машине они могут напрочь отсутствовать.

Как провести тюнинг панели

Хотя новая панель значительно отличается визуально от старой, ей все равно не хватает выразительности.
Волга-3110 имеет не самое лучшее освещение в салоне, поэтому ориентироваться в темное время суток по слабому свечению ламп не очень удобно. Исправить это может правильная подсветка, вмонтированная внутрь панели.

Тюнинг в таком случае будет заключаться в мелочах — добавлении нескольких светодиодов под стекло приборов или оклеивании внутренней части стекла щитка LED-лентой. Оба варианта довольно простые в реализации, только нужно определиться с подходящим цветом. Хорошую выразительность обеспечивает оранжевая и красная подсветка. Эти два цвета отлично выделяют и стрелки, и показатели, но могут отвлекать от дороги.
Чуть менее популярными являются диоды голубого и синего цвета.

Вариант тюнинга приборной панели газ 3110

Понадобится проделать следующее:

  1. Разобрать панель приборов, отклеить оформление.
  2. Ножом или лезвием стереть зелень со стекла, только очень аккуратно, чтобы потом не было царапин.
  3. Разместить осветительные элементы в нужных местах, приклеить на клей диоды или ленту.
  4. Освещение нужно распределять отдельно на стрелки и по ободкам внутренней части панели. Только так получится создать необходимый эффект.
  5. После того как клей подсохнет, собрать панель.

2 Схемы

Принципиальные электросхемы, подключение устройств и распиновка разъёмов

Распиновка щитка приборов авто ГАЗ (Газель, Волга)

Для контроля за системами автомобиль ГАЗ оборудован комбинацией приборов, в которой установлены контрольные приборы: указатель напряжения, тахометр, спидометр, указатель температуры двигателя, указатель давления масла, указатель уровня топлива и сигнализаторы. Соединение контактов комбинации приборов показано на приведённых ниже электрических схемах, а расположение электрических разъемов можете посмотреть на фотографиях. Информация предоставляется как руководство по самостоятельному поиску неисправностей и замене панели приборов своими руками.

Схема и контакты комбинации приборов Газель

Разъём ХР1

1 Датчик температуры охлождающей жидкости
2 Выбор аварийной температуры охлождающей жидклсти
3 Аварийное низкое давления масла двигателя
4 Датчик давления масла
5 Датчик уровня топлива
6 ———-
7 ———-
8 Открытые двери автобуса
9 ———-
10 Открытые двери салона,капота или багажника
11 ———
12 ———
13 Неисправность электронного регулятора тормозных сил (EBD)

Разъём ХР2

1 Аккумулятор
2 Включения ламп сигнализатора поворота правого борта
3 Включения ламп сигнализатора поворота левого борта
4 Включения стояночного тормоза
5 Влючения дальнего света
6 Включения передних противотуманных фар
7 Подсветка КП
8 Включения габаритных огней
9 Включения задних противотуманных фар
10 ———
11 Включения блокировки межосевого диффиренциала
12 Включения пониженной передачи
13 Тип датчика давления масла

Разъём ХР3

1 Корпус для аналоговых сигналов
2 Зажигание
3 Корпус
4 Высоковольтный вход тахометра
5 Низковольтный вход тахометра
6 Включения ближнего света фар
7 Разряд аккумуляторной батареи
8 Зажигания
9 Низкий уровень тормозной жидкости
10 Датчик скорости
11 Выход спидометра к бортовому компютеру
12 Включения обогрева звднего стекла
13 Неисправность антиблокировочной системы тормозов(ABS)

Разъём ХР4

1 Сигнализатор диагностики(-)
2 Сигнализатор диагностики(+) и включения предпускового подогреваа двигателя(+)
3 Износ тормозных накладок
4 Включения предпускового подогрева двигателя(-)
5 ————-
6 ————-
7 ————-
8 ————-
9 —————
10 ————-
11 Низкий уровень стеклоомывающей жидкости
12 Низкий уровень охлождающей жидкости
13 Низкий уровень масла в двигателе

Разводка контактов комбинаций приборов семейства 38.3801 в различных вариантах исполнений приведена в таблице:

Комбинация приборов старого типа 384.3801-10

Комбинация приборов нового типа 385.3801-10

ГАЗ Газель бизнес 4х4 Титан — распиновка

1 — не подключается
2 — у 382.3801 сигнализатор незакрытых дверей (может не быть). Можно пустить провод к концевику на водительской двери.
3 — у 382.3801 сигнализатор перегрева масла (может не быть). Можно пустить провод на датчик перегрева ТМ-108, сам датчик сунуть в картер.
4 — у 385.3801 сигнализатор незакрытых дверей (может не быть). Можно пустить провод к концевику на водительской двери.
5 — у 382.3801 тест. Если на этот контакт подается масса, то загораются сигнализаторы уровня тормозной жидкости, перегрева масла, незакрытых дверей и перегрева ож. Можно подключить к кнопке или реле. Во втором случае обмотка реле подключается к массе и проводу от замка к стартеру (т. е. при включении стартера будут тестироваться лампы).
6 — у 382.3801 сигнализатор непристегнутых ремней безопасности (может не быть).
7 — у 382.3801 сигнализатор резерва топлива. Подключить синий провод с красной полоской.
8 — указатель уровня топлива. Подключить к розовому проводу с красной полоской.
9 — указатель давления масла. У 382.3801 провести провод к датчику (нужен тройник ВАЗ-2106) от ГАЗ под двигатель ЗМЗ-406. У 385.3801 если поставить датчик, то будет пищать о низком давлении на ХХ, поэтому датчик не нужен, нужно провод от приборки подключить на массу через резистор, его подобрать экспериментально.
10 — сигнализатор аварийного давления масла. Подключить к серому проводу с синей полоской.
11 — сигнализатор перегрева двигателя. Можно подключить к датчику перегрева ТМ-111-02. Сам датчик должен соприкосаться с ож.
12 — указатель температуры ож. Подключить к зеленому проводу с белой полоской. Указатель будет преувеличивать показания, можно в разрыв провода подключить резистор, его подобрать экспериментально.
13 — сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора. Подключить к серому проводу с оранжевой полоской если машина карбовая.
14 — у 382.3801 сигнализатор может стоять, загорится при подаче массы.
15 — сигнализатор пониженной передачи (может не быть), загорится при подаче массы.
16 — сигнализатор блокировки дифференциала (может не быть), загорится при подаче массы.
17 — у 382.3801 сигнализатор подогрева сидений, загорится при подаче плюса.
18 — сигнализатор задних птф (может не быть), загорится при подаче плюса.
19 — сигнализатор габаритных огней. Подключить к желтому проводу.
20 — лампы освещения приборов. Подключить к белому проводу.
21 — у 385.3801 питание счетчика. Подключить к постоянному питанию (красно-белый провод выключателя стопарей).
22 и 23 — сигнализаторы указателя правого и левого поворотов соответственно. Можно соединить вместе и подключить к синему проводу с белой полоской (будут загораться стрелочки при левом или правом поворотнике), или к выключателю аварийки: синий — правый, сине-черный — левый, синий провод с белой полоской заизолировать (каждая стрелочка будет соответствовать включению своего поворотника).
24 — сигнализатор стояночного тормоза. Подключить к коричневому проводу.
25 — сигнализатор дальнего света фар. Подключить к зеленому проводу с черной полоской.
26 — сигнализатор передних птф (может не быть), загорится при подаче плюса.
27 — сигнализатор ABS. При подаче массы загорится.
28 — у 385.3801 сигнализатор обогрева заднего стекла. Загорится при подаче плюса.
29 — выход сигнала скорости на бортовой компьютер. Если он есть, то сигнал скорости брать с этого контакта.
30 — к датчику скорости автомобиля.
31 — сигнализатор низкого уровня тормозной жидкости. Подключить к розовому проводу с синей полоской, который идет к лампе над прикуривателем.
32 — питание ламп и приборов. Подключить к оранжевому проводу с синей полоской.
33 — сигнализатор заряда аккумулятора. Подключить к коричневому проводу с белой полоской.
34 — масса. Подключить к черному проводу.
Ого сколько написал…
35 — питание спидометра. Подключить к оранжевому проводу.
36 — масса спидометра. Подключить к белому проводу с черной полоской.
37 — тахометр. Подключить к коричневому проводу с синей полоской, но если показания понизятся, подключить на контакт 38.
39 — у 385.3801 сигнализатор ближнего света (может не быть), загорится при подаче плюса.
40 — сигнализатор низкого уровня масла (может не быть), загорится при подаче массы.
41 — если машина инжекторная, подключить к оранжевому проводу тоже.
42 — если машина инжекторная, подключить к оставшемуся проводу (цвет незнаю) он шел на 8-ми клемовую колодку на старой приборке.
43 — сигнализатор износа тормозных колодок (может не быть), загорится при подаче массы.
44 — сигнализатор свечей накаливания.
45 и 46 — не подключается.
47 — сигнализатор низкого уровня ож (может не быть), загорится при подаче массы.
48 — сигнализатор низкого уровня омывающей жидкости (может не быть), загорится при подаче массы.
49 — сигнализатор низкого уровня масла гидроусилителя руля (может не быть), загорится при подаче массы.
50 — сигнализатор перегоревших ламп у 382.3801 или наличия воды в топливном фильтре у 385.3801 (может не быть), загорится при подаче массы.
51 и 52 — у 382.3801 сигнализаторы (может не быть), загорится при подаче массы.

Читать еще:  Редуктор газ волга

Назначение элементов на приборном щитке ГАЗ

1 — вольтметр указывает напряжение в бортовой сети автомобиля ГАЗ;
2 — контрольная лампа системы управления двигателем;
3 — резерв (или контрольная лампа неисправности абс на автомобиле Волга ГАЗ, оборудованном антиблокировочной системой тормозов);
4 — световое табло «STOP». Загорается одновременно с одной из контрольных ламп неисправностей, если дальнейшее движение с этой неисправностью запрещено;
5 — контрольная лампа включения левого указателя поворота. Лампа загорается одновременно с указателями левого поворота. При неисправности одной из ламп указателей контрольная лампа мигает с удвоенной частотой;
6 — контрольная лампа аварийного падения уровня тормозной жидкости. Лампа горит при падении уровня жидкости (ниже минимально допустимого) в бачке главного тормозного цилиндра. По мере износа накладок тормозных колодок необходимо доливать тормозную
жидкость;
7 — одометр (счетчик суммарного пробега);
8 — спидометр указывает скорость авто;
9 — контрольная лампа включения стояночного тормоза. Лампа горит при поднятом рычаге стояночного тормоза и включенном зажигании. 10 — контрольная лампа включения правого указателя поворота. Лампа загорается одновременно с указателями правого поворота. При неисправности одной из ламп указателей контрольная лампа мигает с удвоенной частотой;
11 — резерв;
12— контрольная лампа не пристегнутых ремней безопасности (устанавливается на часть автомобилей Волга ГАЗ 31105);
13 или 18 — контрольная лампа аварийного падения давления масла в системе смазки двигателя. Загореться лампа должна при включении зажигания и погаснуть после пуска двигателя. Если лампа продолжает гореть после того, как двигатель начал работать, или включается во время работы двигателя, следует немедленно его остановить и проверить уровень масла. Уровень в норме — двигатель неисправен. Для автомобиля с большим пробегом допускается загорание лампы при работе прогретого двигателя на холостом ходу;
14 — резерв (для установки дополнительных контрольных ламп);
15 — указатель уровня топлива. Прибор показывает приблизительное количество топлива в баке. На шкале нанесены деления 0 — пустой бак; 1/2 — половина бака; 1 — полный бак:
16 — контрольная лампа резерва топлива. Лампа включается при остатке топлива в баке менее 8 литров; 17 — указатель давления масла в системе смазки двигателя позволяет оценивать техническое состояние двигателя;
19 — контрольная лампа включения подогрева сидений (для автомобилей ГАЗ 31105 с подогревом сидений);
20 — указатель температуры охлаждающей жидкости позволяет контролировать температурный режим двигателя;
21 — контрольная лампа включения наружного освещения (габаритного света);
22 — контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости включается при повышении температуры охлаждающей жидкости выше допустимого значения;
23 — контрольная лампа включения дальнего света фар. Лампа включается при включении дальнего света фар;
24 — кнопка установки счетчика суточного пробега на ноль. Для того чтобы обнулить показания счетчика, необходимо нажать кнопку;
25 — счетчик суточного пробега автомобиля. Для обнуления показаний счетчика необходимо нажать кнопку установки на ноль (поз. 24);
26 — тахометр. Прибор показывает частоту вращения коленчатого вала двигателя;
27 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи. Загореться лампа должна при включенном зажигании, и погаснуть — после пуска двигателя. Горение лампы при работающем двигателе может свидетельствовать о неисправности генератора или его цепей.

Замена старой комбинации приборов на новую

Многие автовладельцы автомобиля газель или волга со щитком приборов старого образца стремятся поменять его на щиток приборов нового образца, в котором большинство индикаторов заменены на современные светодиодные, да и выглядит такой щиток приборов намного симпотичнее и ярче.

Итак, для снятия комбинации приборов предварительно снимите облицовку, отвернув четыре винта. Затем отверните четыре винта крепления комбинации; разъедините электрические разъемы и снимите комбинацию приборов. Ремонт комбинации приборов производите блочной заменой неисправных приборов. Для замены приборов снимите защитное стекло и на обратной стороне отверните гайки крепления неисправного прибора.

Причина, по которой многие водители устанавливают панель приборов «Газель бизнес» — она выглядит лучше. Вторая причина, почему стоит купить именно этот вариант панели — функционал и увеличенное количество возможностей следить за работоспособностью автомобиля.

Панель евро типа имеет 2 больших циферблата — спидометр и тахометр, а также 2 маленьких, на которых показывается количество бензина и температура жидкости охлаждения. Остальная информация о состоянии узлов и возникших ошибках выводится при помощи горящих сигнализаторов посредине панели. Более простое оформление значительно разгружает внимание водителя.

Видео инструкция по установке панели

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector