Рабочий тормозной цилиндр волга - Про отечественный автопром
Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
15 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Рабочий тормозной цилиндр волга

I.9 Рабочие тормозные цилиндры ГАЗ-24,2410

Передний тормозной механизм ГАЗ-24 и ГАЗ-2410 (Рис .9.) имеет два колесных цилиндра 3 с внутренним диаметром 32 мм.Задний тормозной механизм (Рис .10.) имеет один колесный цилиндр 11 двухстороннего действия с внутренним диаметром 32 мм для ГАЗ-24 и 28 мм для ГАЗ-2410 Колесные цилиндры состоят из литого чугунного корпуса, поршня, отлитого из алюминиевого сплава, с двумя уплотнительными манжетами круглого сечения и устройства для автоматической регулировки зазоров между барабаном и колодками по мере их износа. Это устройство смонтировано внутри колесных цилиндров и представляет собой разрезное пружинное упорное кольцо 5, вставленное в цилиндр с натягом; величина натяга такова, что для перемещения кольца вдоль оси цилиндров требуется усилие 50-60 кгс. Разрез кольца в цилиндре должен располагаться в вертикальной плоскости для обеспечения лучшей прокачки цилиндров и правильного положения кольца относительно поршня. Упорное кольцо имеет отверстие, в которое вставляется поршень 6. Положение поршня после поворота его на 90° фиксируется концом колодки, входящим в прорезь стержня, запрессованного в поршень. Поршень перемещается в упорном кольце в пределах 1,90-2,60 мм(Рис .9.), перемещая при этом тормозные колодки. По мере износа фрикционной накладки поршень постепенно увлекает за собой при помощи бурта пружинное кольцо 5 на величину износа накладки, преодолевая при этом разжимающее усилие самого кольца в цилиндре, обеспечивая автоматическую регулировку зазора. При замене изношенных тормозных накладок поршни вместе с упорными кольцами необходимо сдвинуть внутрь цилиндра для свободного надевания барабана. После сборки необходимый зазор между колодками и барабаном устанавливается автоматически созданием на тормозной педали усилия около 50 даН (50 кгс) при неработающем двигателе или 30 даН (30 кгс) при работающем. Регулировочный эксцентрик 8 служит для установки колодок в правильное положение после их замены при ремонте. При отпускании тормозной педали давление в колесном цилиндре падает, и поршень под действием стяжной пружины 7 возвращается назад на величину возможного его перемещения в кольце, определяемого неизменным зазором 1,9-2,06 мм. Усилие стяжной пружины, равное 25 кгс, не в состоянии сдвинуть упорное кольцо, рассчитанное на значительно большее осевое усилие сдвига. Таким образом ограничивается обратный ход поршня, а следовательно, и колодки. Возможное относительное перемещение поршня в кольце — величина суммарная, характеризующая зазор между тормозной накладкой и тормозным барабаном в расторможенном положении, деформацию тормозного барабана от разжимающего усилия тормозных колодок и температурного расширения барабана. Уменьшение относительного перемещения поршня в кольце повлечет за собой уменьшение зазора между фрикционной накладкой и тормозным барабаном и вызовет притормаживание колес; увеличение этой величины приводит к недопустимому повышению хода тормозной педали. Конструкция устройства для автоматической регулировки тормозных механизмов передних и задних колес выполнена аналогично.При замене уплотнительных манжет или при частичной разборке поршень можно вынуть из цилиндра без выпрессовки кольца. Для этого следует отверткой повернуть поршень на 90° относительно кольца и, совместив замки кольца и поршня, вынуть поршень.Резиновый чехол 7 (Рис.10.) предохраняет внутреннюю полость цилиндра от попадания грязи и влаги.Повреждение чехла вызывает появление коррозии на поверхности цилиндра и последующее заклинивание поршня. При демонтаже стяжных пружин колодок барабанных тормозных механизмов нельзя опираться инструментом на торец колесного цилиндра, так как при этом можно повредить защитный резиновый чехол.В колесных цилиндрах тормозных механизмов ГАЗ-2410 под защитными чехлами установлены пенополиуретановые кольца, пропитанные жидкостью НГ-213 или касторовым маслом для защиты зеркала цилиндра от коррозии.При каждой рзборке колесного цилиндра кольца следует дополнительно пропитывать жидкостью НГ-213 или касторовым маслом.Цилиндр имеет два отверстия: одно служит для подвода тормозной жидкости из системы привода, другое — для выпуска воздуха во время прокачки.Отверстие для удаления воздуха закрыто клапаном 2 прокачки (Рис . 9 .)конус которою при плотном завертывании обеспечивает герметичность, перекрывая отверстие в цилиндре.При отвертывании клапана на 1/2 — 1 оборот полость цилиндра сообщается с атмосферой.Для предохранения от засорения на клапан надет резиновый колпачок. Цилиндры переднего тормоза соединены между собой медной трубкой 1.

Рис. 13.Установка упорного пружинного кольца в поршне тормозов ГАЗ-24:

А — переднего, б – заднего

Рабочий тормозной цилиндр волга

Сообщение Serzhi » Вс ноя 02, 2014 12:47 pm

Очередная тема в FAQ)

Предистория: Пришло время ставить на свой проект тормоза, в хозяйстве лежит гидравлический усилитель тормозов (в сборе с главным) от БМВ 7-ки. он будет поставлен после инсталляции V-образника + ГУР-а, поэтому делаю временное решение, тем более на складе 3 ГТЦ от волги 3110, не пропадать же добру!

И начну с бачка!

Слева — оригинал ГАЗ с донора 3102, эксплуатация на БСК, по центру -оригинал ГАЗ с Ириски, работал на ДОТ3 и справа — фенокс с Черного донора, работал на БСК. Фенокс был без родной крышки(

За что я люблю родные запчасти, так это за надписи на русском. Прям тащусь!

На феноксе такого нет(

Зато он прозрачен, это плюс — хорошо виден уровень тормозной. А так же одна из причин плохой рабоы глвного тормозного на почти любой Волге — это огромное количество всякого г-на в тормозной жидкости! Которое выпадает в осадок как на дно бачка

Так и собирается внутри, но об этом чуть позже
Запомните- тормозная жидкость должна быть прозрачная, а в бачке не должно быть осадка, тем паче такого плотного

Чуть отмываю и решаю, что поставить на свой проект (кодовое имя Ириска)

«Выбери меня!», кричит каждый из них))))

Но он мутный (. Что же та, оригинал, так желтеешь. аки слоновья кость, через 10 несчастных лет…( Но зато надпись на русском! Но на боку пластик уже поморщинился сеточкой старческих трещин-морщин…
Взять с 3102?
Так и там морщины, пуще Ирискиных, да и крышка желтее

Ну раз так — беру белолицый Фенокс.

Только уберу осадок

Отмываю Ирискину крышку

Бе, да тут резиновый колпачок на пробке уже не колпачит(

Как вообще можно с таким колпачком то ездить, не понимаю…))))

Читать еще:  Расход волги 31105

Хорошо, что на бачке от 3102 он как новый

Пробую закрутить крышку и. не лезет( Может поплавок упирается? Да вроде не должен… А, вот причина(((( Унификация дала сбой, а крышки от Фенокса у меня нет.
Резьбы то разные.

Поэтому беру ирискин бачок! Да желтоват, да староват

Зато надпись, за неё можно всё простить!

Поставлю пока его, и буду неспешно искать родной бачок с русской надписью, но прозрачный. Может мне повезет?

А что качается самих главных цилиндров: первый главный. Оригинал ГАЗ, год выпуска неизвестен, но явно ранее 2000-ого

Волговоды, вы всё ещё ездите на БСК? Тогда не жалуйтесь на плохие тормоза — внутри главного вот такая «чача» — следы работы на тормозной БСК. помесь гуталина и пластилина.


Поверьте — не первый раз наблюдаю такое при работе на БСК.

А что с зеркалом?

Печально. но исправимо — явных раковин нет. но видны следы работ манжет. Теоретически можно заполировать, так что откладываю

Теперь беру главный тормозной Фенокс.

Разбираю (фенокс снизу, ГАЗ — сверху)

Вот она- унификация и маркетинг собственной персоны.

Было 2 манжеты, стала одна, да ещё и обычное круглое колечко вместо манжеты

Были штоки нержавеющие, стали из чернухи, на фото они так поржавели от вводы буквально за 10-15 минут

Была с торца упорная шайба под манжетой, а теперь её нет. Как и металлического центрирующего шток кольца. вместо него фторопластовые шайбы. причём две.

А что с зеркалом?
Ба, да это кривое зеркало какое то. язвы, раковины, прощупываются ногтем.

В черметный ящик его (использую раздельное накопление мусора)!

На очереди главный оригинал ГАЗ со своей Ириски, 2000-ого года

Вот это вид, что значит ездить на тормозной DOT! чистота!

Ба, да ту тоже унификация, одна манжета вместо двух… Маркетинг, чтоб его…

Вот поэтому то я и предпочитаю продеффектованные и восстановленные запчасти тех времён, вместо новодела.

А что с зеркалом?

Уф, тут оно наилучшее, нет язв, кратеров, практически нет следов выработки от манжент. Годный цилиндр — пойдёт в дело!

Так что теперь из этой кучки буду выбирать комплект и да пусть будет мне 99% медицинский спирт в помощь для очистки манжет от БСК

А вот это в черметную коробку!


Шток Фенокса даже не смог раскрутить, так он заржавел по резьбе…

Итак. всё разобрано, сначала деффектую все манжеты. Задубевшие (из Фенокса) и с явными деффктами ( риски, царапины) в мусорку, из остальных выбираю идеальные, мягкие и ровные, отмываю в медицинском спирте (хорошо отмываю, как бы после БСК их не разъело в ДОТ-е.

Затем с большего шлифую шток (о который работает крайняя манжета) + места под пластинчатые клапана на обоих штоках

Прикидываю как всё будет стоять

обратите внимание на расположение манжет. Большая справа, 2 мелкие — должны стоять по центру

А вот шток я решил модернизировать. Поставлю 2 манжеты вместо одной + тонкую втулку и от фенокса. Аккурат по толщине войдёт!

Снизу — как должно быть по заводу, сверху — как будет у меня.

2 манжеты надёжней одной будет, об этом мне говорят 3 лежащих на складе вакуумника, в двух из которых по стакану тормозной плещиться

Затем полирую зеркало главного тормозного. Вот теперь это зеркало

Как, чем? Да что под руки попалось — перфоратор бош + алюминиевый цилиндрик из ккого то принтера + на него намотана наждачка на липучке. + наждачка подстрахована скотчем от проворачивания (тут главное правильно мотать, что бы она при вращении самозатягивалась. А наждачки помещаю на вал 2,5 кружка, что бы плотно входила.

сначала 400, затем 800, 1500 и заканчиваю 2000-ой, с водой само собой. Видите — всё просто

Смазываю всю внутрянку и требуху мотнажной пастой Ate 03.9902-0501.2. Применять строго обязательно, смазывать тормозухой при сборке нельзя!

[/img]

И собираю внутрь.
Вот, теперь в механизме я уверен, шток нажимается большим пальцем без проблем. ходит «как по маслу». Смазываю резинки штуцеров и одеваю бачок

Ещё нет — осталось окрасить, что бы не ржавел, но это уже другая история)

Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль

Сообщение Charon » Пт ноя 07, 2014 18:45 pm

Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль

Сообщение aldeen » Пт ноя 07, 2014 19:45 pm

Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль

Сообщение ваня73 » Пт ноя 07, 2014 21:23 pm

присоединяюсь
собирал всё время так и ничего страшного не было.

А про БСК думаю,не в ней проблема,а в том что нет её уже нормальной.

Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль

Сообщение Tixomir » Пт ноя 07, 2014 21:40 pm

Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль

Сообщение George » Пт ноя 07, 2014 23:29 pm

Re: Ремонтируй Главный Тормозной Цилиндр (ГТЦ) Волги правиль

Сообщение Serzhi » Сб ноя 08, 2014 7:57 am

Требования, предъявляемые к смазкам суппортов
1) смазка должна быть высокотемпературной, с рабочей температурой до +180 °С и выше;
2) желательно, чтобы смазка не имела температуры каплепадения, т.е. не плавилась и не вытекала из узла при высоких температурах;
3) смазка должна быть не растворимой в воде и тормозной жидкости, т.е. водо- и химически стойкой;
4) смазка должна быть совместима с пластмассовыми деталями и эластомерными уплотнителями суппорта, особенно с каучуком на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимером (EPT), обычно используемыми в суппортах дисковых тормозов.

Сама тормозная предназначена для передачи усилия на поршень, для смазки она серединка на половинку, так же насчёт антикора внутренних поверхностей. Стоит разобрать старый тормозной цилиндрик Волги и сразу будет видно, как тормозная защищает от коррозии. а глядя на выработку в месте работы поршня — видно как тормозная жидкость исполняет роль смазки.

Читать еще:  Новая волга 5000 цена

Монтажная паста же и смазывает и защищает от коррозии.

— Сб ноя 08, 2014 7:58 am —

Это была 3102, которую многие на форуме даже в музее не видели. Серийный номер кузова из первых 200-от. Тут ещё обычные барабаны с завода спереди стояли.

Рабочий тормозной цилиндр волга

вчера в магазине видел рабочие тормозные цилиндры на УАЗ ( передние) на которых написано: «улучшенные саморегулируемые». Они как себя ведут?:roll:

Так-же как и Волговские

вчера в магазине видел рабочие тормозные цилиндры на УАЗ ( передние) на которых написано: «улучшенные саморегулируемые». Они как себя ведут?:roll:

Колхоз какой-то имхо. кто производит-то?

покупаюцца fenox для волги. все собирается и ездит без проблем. если еще вакуумник адс то тормоза просто прелесть. колодки тож адс надо.

Точно! 😀 Кстати колодки отходили уйму км у меня и только сейчас думаю о замене передних.

Поставил по кругу самоподводы, спереди на 32 зад на 28. Теперь ездиш как на мотоцикле, зад хватает вперед чем перед. Как это вылечить? Колдуна нет. ГТЦ новый однобочковый адс.

А на груженой машине нормально.

а как быть с самоподводами при замене колодок? как я понимаю это и есть их единственный минус.

А как с ними быть? Сводишь колодки монтажкой, снимаешь и меняешь. Никаких проблем 🙂 А минусов у них много 🙂

А как с ними быть? Сводишь колодки монтажкой, снимаешь и меняешь. Никаких проблем 🙂 А минусов у них много 🙂

а как их монтажкой свести если они внутри барабана, а на нем выработка есть и не вынимается он? 😕

Уважаемые УАЗОВОДЫ. Нужен совет! Ставить рабочие цилиндры (самоподводящиеся) от волги на уаз или нет? Какие плюсы и минусы! Стоит ли того? Один дед с опытом общения с уаз говорит что на волге вся система другая, и эти цилиндры на уазе будут создавать самоторможение.
Кто что скажет, что говорит опыт.

У меня самоподводы по кругу + вакум от волги (у друга вакум от газ 66, тормозит резче и тормоз мягче), пробег около 12000км, колодки пока не менял, износились где-то на половину, пробегут ещё тысяч 5 наверное. Сначало была проблема, правое переднее колесо опережало, да так, что машину разварачивало при резком торможении, если мокро и скользко. Поменял барабан, всё внорме с тех пор. Как мне объяснил на уазбуке кто-то (не помню кто), барабаны должны быть одинакого диаметра внутри (можно у токаря сделать это на старых, или подобрать, как в моём случае), и никуда не будет кидать. Что касается снятия барабана, у меня не бывает проблем, немного постучать надо молотком и всё. Барабаны не новые, выработки есть, но всё-равно снимаются без особых усилий и традиционного мата 😀 Тормозами пользуюсь часто, местрость горная, подъёмы и спуски, так вот на спусках качусь на холостых и неитральке, или вообще на отключённом моторе (экономия топлива, хотя это и неправильно), приходится постоянно подтормаживать. Что касается самоторможения, у меня этого небыло ниразу за всё это время.

а как их монтажкой свести если они внутри барабана, а на нем выработка есть и не вынимается он? 😕

А, ты вон про что. Можно попробовать свести колодки опорными пальцами и сшибить барабан кувалдой. Просто ни разу не сталкивался с ТАКОЙ выработкой, чтобы барабан не снять было. А когда снимешь, не пожалей 500 рублей токарю, пусть он тебе барабаны проточит, и ещё лет на Н-цать забудешь о выработке барабанов.

Лично я вообще не понимаю, как надо ездить, чтобы на барабанах выработка образовалась. У меня на УАЗ-е 15 тыс. км назад я поставил новые барабаны, ездил и по асфальту, и по снегу, и по гОвнам уже два года, недавно снимал — колодки изношены меньше, чем наполовину, барабаны — зеркало, как новые.

А, ты вон про что. Можно попробовать свести колодки опорными пальцами и сшибить барабан кувалдой. Просто ни разу не сталкивался с ТАКОЙ выработкой, чтобы барабан не снять было. А когда снимешь, не пожалей 500 рублей токарю, пусть он тебе барабаны проточит, и ещё лет на Н-цать забудешь о выработке барабанов.

Лично я вообще не понимаю, как надо ездить, чтобы на барабанах выработка образовалась. У меня на УАЗ-е 15 тыс. км назад я поставил новые барабаны, ездил и по асфальту, и по снегу, и по гОвнам уже два года, недавно снимал — колодки изношены меньше, чем наполовину, барабаны — зеркало, как новые.

Если точить уже нех.

А, ты вон про что. Можно попробовать свести колодки опорными пальцами и сшибить барабан кувалдой. Просто ни разу не сталкивался с ТАКОЙ выработкой, чтобы барабан не снять было. А когда снимешь, не пожалей 500 рублей токарю, пусть он тебе барабаны проточит, и ещё лет на Н-цать забудешь о выработке барабанов.

Лично я вообще не понимаю, как надо ездить, чтобы на барабанах выработка образовалась. У меня на УАЗ-е 15 тыс. км назад я поставил новые барабаны, ездил и по асфальту, и по снегу, и по гОвнам уже два года, недавно снимал — колодки изношены меньше, чем наполовину, барабаны — зеркало, как новые.

Всё зависит от условий эксплуатации, у меня сильно глинистая почва, каждый день 1.5 км до асвальта, потом обратно, колодок хватает в лучшем случае на 1.5-2 тысячи км(весной/осенью меньше), барабаны максимум 5 тык, а вся проблема в том, что на колодки попадает глина с песком и этот вязкий образив исправно делает своё чёрное дело.

Когда-то на Волге делал так:Поддомкрать авто,сними колесо,заводи,врубай 4-ю,газу и резко по тормозам.Пипец.Слезет как милый.Тлько чтоб рядом с ним никого.А-то мона по ногам запросто схлопотать.

а ничего что шпильки то торчат. с ними такой фокус не получиться же..

Читать еще:  Мощность двигателя 402 волга

Схема тормозов ГАЗ-3110

На автомобиле установлена двухконтурная тормозная система.

Схема рабочей тормозной системы приведена на рисунке

Привод системы гидравлический. Для облегчения управления приводом на автомобиле установлен вакуумный усилитель.

Передние тормозные механизмы дисковые, а задние – барабанные.

Диски передних тормозных механизмов вентилируемые. Они установлены на ступицы и крепятся колесными болтами.
Тормозная скоба плавающего типа закреплена двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с однопоршневой плавающей скобой (при торможении поршень прижимает внутреннюю колодку к диску, а скоба, смещаясь в противоположном направлении, прижимает наружную).

Минимально допустимая толщина накладок передних тормозных колодок при износе – 3 мм. Диски – вентилируемые, установлены на ступицах и крепятся к ним колесными болтами.

Минимально допустимая толщина диска при износе – 19 мм. Скоба крепится двумя болтами к поворотному кулаку.

Тормозной цилиндр выполнен в корпусе скобы; с наружной стороны для защиты от грязи он закрыт резиновым чехлом (пыльником).

Внутри цилиндра имеется проточка, в которую вставлено уплотнительное кольцо (манжета).

Когда при торможении поршень выдвигается из цилиндра, это кольцо слегка скручивается и после окончания торможения стремится вернуть поршень в исходное положение. За счет этого поддерживается постоянный минимальный зазор между дисками и тормозными колодками. На цилиндре имеется клапан прокачки.

Для защиты рабочих поверхностей диска установлен тормозной щит, препятствующий попаданию грязи и влаги, а также обеспечивающий охлаждение диска.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с двухпоршневыми колесными цилиндрами с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

В цилиндр с натягом вставлены упорные кольца, ограничивающие свободный ход поршней (после окончания торможения), за счет чего поддерживается постоянный зазор между колодками и барабаном.

По мере износа колодок кольца сдвигаются на величину износа. В нижнем отверстии тормозных колодок расположены эксцентрики для регулировки положения колодок после их замены.

Минимально допустимая толщина накладок задних тормозных колодок при износе – 1 мм.

Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана – 283 мм.

Тормозные колодки заднего тормозного механизма приводятся в действие одним колесным цилиндром двустороннего действия.

Соединение упорных колец, вставленных с натягом в цилиндр, и поршней выполняет роль автоматического устройства, поддерживающего постоянный зазор между фрикционными накладками колодок по мере их износа и рабочей поверхностью барабана при не заблокированном заднем тормозе. В нижние отверстия тормозных колодок вставлены регулировочные эксцентрики для установки тормозных колодок в правильное положение после замены.

За счет разрежения во впускной трубе двигателя вакуумный усилитель при торможении создает дополнительное усилие на толкатель поршня главного цилиндра тормоза пропорционально усилию на педали.

Вакуумный усилитель соединен с впускной трубой через шланг и обратный клапан, который удерживает разрежение в усилителе при падении разрежения во впускной трубе двигателя.

Вакуумный усилитель расположен между педальным узлом и главным тормозным цилиндром и крепится к кронштейну на четырех шпильках. Усилитель неразборной конструкции, при выходе из строя его заменяют.

Простейшая проверка его исправности такова: на автомобиле с заглушенным двигателем несколько раз нажимаем на педаль тормоза и, удерживая педаль нажатой, запускаем двигатель.

При исправном усилителе после пуска двигателя педаль должна “ уйти ” вперед. Отказ в работе или недостаточная эффективность вакуумного усилителя могут быть вызваны негерметичностью шланга отбора разрежения от впускного трубопровода.

В передний торец толкателя усилителя вкручен регулировочный болт с контргайкой, обеспечивающий требуемый зазор для правильной работы главного тормозного цилиндра.

Главный тормозной цилиндр типа «тандем» имеет две раздельные камеры сжатия и создает давление в двух независимых контурах передних и задних тормозов. Первая камера управляет цилиндрами задних тормозов, а вторая – цилиндрами передних тормозов.

Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя на двух шпильках.

В отверстия в верхней части цилиндра вставлен полупрозрачный полиэтиленовый тормозной бачок с датчиком недостаточного уровня жидкости (в крышке бачка).

В передней части цилиндра (по ходу автомобиля) ввернута заглушка, служащая упором возвратной пружины и уплотненная медной прокладкой.

Поршни в главном цилиндре расположены последовательно, ближайший к вакуумному усилителю приводит в действие задние тормозные механизмы, другой поршень – передние.

Уплотнительные резиновые кольца (манжеты) главного тормозного цилиндра в сечении несимметричны, поэтому важно правильно сориентировать их при сборке.

При разборке цилиндра манжеты рекомендуется заменять вне зависимости от их состояния. При установке главного цилиндра на автомобиль проверьте зазор (1,35–1,65 мм) между торцевой поверхностью корпуса вакуумного усилителя и регулировочным болтом.

Если величина зазора отличается от указанной, отверните контргайку и, вращая регулировочный болт, добейтесь нужного зазора, после чего затяните контргайку.

Полость бачка главного цилиндра разделена на два отсека, каждый из которых питает одну из камер главного цилиндра.

В крышке бачка установлен датчик уровня тормозной жидкости. Лампа, загорающаяся от его сигнала, показывает, что герметичность тормозной системы нарушена.

Регулятор давления при торможении корректирует давление тормозной жидкости в колесных цилиндрах задних тормозов, исключая при этом возможность блокировки задних колес раньше передних.

Регулятор закреплен на днище кузова и через нагрузочную пружину реагирует на нагрузку заднего моста.

Регулятор давления крепится двумя болтами к кронштейну в задней части кузова.

Он препятствует более ранней блокировке задних колес по отношению к передним, что повышает курсовую устойчивость автомобиля при торможении. Реагируя через нагрузочную пружину на загрузку задней оси, он ограничивает давление жидкости в заднем тормозном контуре. Регулятор неремонтопригоден – при выходе из строя его заменяют.

После замены регулятора или элементов задней подвески необходимо заново отрегулировать положение нагрузочной пружины относительно заднего моста.

Привод стояночной тормозной системы – механический, тросовый, на задние колеса.

Он состоит из рычага (с рукояткой и стопорным механизмом), промежуточного рычага и его тяги, уравнителя и его тяги, тросов, приводного рычага с тягой в задних тормозных механизмах.

Свободный ход приводного рычага регулируется эксцентриком на задней колодке, а натяжение тросов – регулировочной гайкой на тяге уравнителя.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector