Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расширительный бачок волга сайбер

ГАЗ Volga Siber 4дв. седан, 143 л.с, 4АКПП, 2008 – 2010 г.в. — снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Снижение уровня охлаждающей жидкости

Причины падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (снижение уровня антифриза)

Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодную, уровень уменьшается, а на прогретом двигателе, уровень повышается. Аналогично уровень изменяется и в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. В зимнее время, объем становится меньше в расширительном бачке, а в летнее — больше. Но, что если вы стали замечать постоянное снижение объема жидкости в бачке. Тут налицо другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью определенных узлов в системе охлаждения.

Первое, что следует сделать автовладельцу, для выяснения причин, определить место протечки. Для этого, когда вы на ночь ставите машину в гараж или на стоянку, подложите чистую белую картонку под капот. На утро внимательно посмотрите есть ли жидкость на бумаге и в каком районе. Обычно течь бывает либо под радиатором, либо под двигателем, где находится помпа (водяной насос), перекачивающий антифриз по системе.

Очень часто причиной протечки являются прослабленные хомуты на шлангах. С помощью фонарика осмотрите подкапотное пространство и если есть возможность загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо выполнить осмотр под капотом. Просмотрите места, где хомут удерживает шланг. Если причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно влажное место, откуда и просачивается антифриз. В таком случае, следует заменить хомут на новый и проверить, нет ли после этого утечки. Если все хомуты сухие, а снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу. Часто, этот насос, перекачивающий антифриз по системе выходит из строя, особенно если он некачественного производства. Замена помпы выполняется через каждые 50-60 тыс. км., хотя многие автовладельцы ждут когда она выходит из строя и только тогда обращаются на автосервис. Заметить неисправность помпы можно по следующим признакам:
— в районе помпы и приводного ремня постоянно мокро;
— печка в салоне стала слабо обогревать;
— снимите приводной ремень и постарайтесь провернуть шкив. Разболтанный шкив — признак неисправности;
— появление хорошо виднеющегося зазора в приводе шкива — наиболее вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя является, кроме утечки антифриза, постоянный стук во время работы двигателя. Источником стука являются неисправные подшипники помпы.

Если все вышеуказанные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
— пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
— постоянное запотевание лобового стекла;
— в районе переднего пассажира постоянное появление на полу масляных пятен.
В случае обнаружение этих признаков, необходим ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может происходить в случае, если пробита прокладка ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает попадать в масляные каналы. Характерный признак — появление белого дыма из выхлопной трубы и появление на масляном щупе прозрачных пузырьков. При выявлении данных признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может стать причиной перегрева мотора и его поломки.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз – вещество, что используется в системе охлаждения транспортных средств, отличается высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Сейчас бывает трех основных цветов — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является гликольно-водная смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при отрицательных температурах. Среди отечественных производителей наиболее распространенной является продукция на основе этиленгликоля. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам охладительной системы авто.

Чтобы предотвратить повреждение деталей, в состав такого вещества также входят различные присадки: противокоррозионные, стабилизирующие, антивспенивающие.

Распространенная поломка системы охлаждения

Наиболее часто встречающейся поломкой охладительной системы автомобиля является снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Выход большого количества пара из-под капота;
Белый дым, что выходит из глушителя машины;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг своего максимального значения.
Иногда одновременно появляется даже несколько признаков, в таком случае автомобиль нужно сразу же заглушить и обеспечить ему техническое обслуживание на СТО.

Почему снижается уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости – достаточно распространенное в наше время явление. Происходить это может по нескольким причинам:

В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой доливать такое вещество следует чаще, чем в другое время.

Жидкость проходит в трещины и щели бачка или его крышки. Обнаружить такое проблемы бывает достаточно сложно, ведь трещины по внешнему виду могут напоминать обычные царапины. Тем не менее, для незначительного ухода антифриза из бачка этого может быть достаточно.
уходит из бачка

Разгерметизация различных соединений охладительной системы или повреждения ее трубок и шлагов. Также протечка встречается и с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охладительной жидкости.
течет радиатор

Читать еще:  Новая волга 2020 фото

Еще одной причиной ухода антифриза из системы транспортного средства является его испарение. В состав любой охлаждающей жидкости входит вода, которая, даже несмотря на герметичность системы охлаждения, понемногу испаряется из нее. Специалисты отмечают, что снижения уровня жидкости в такой автомобильной системе примерна на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз понемногу испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя и это происходит в совсем незначительных объемах.

Если же охладительное вещество уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью.

Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, определить причину такой проблемы можно попытаться и самостоятельно.

В первую очередь следует при неработающем двигателе проверить масло – вынуть щуп и тщательно осмотреть его на предмет наличия следов какой-то другой жидкости, кроме масла.

После этого следует завести двигатель и оставить его работать до срабатывания вентилятора. При этом необходимо следить за охлаждающей системой – не появятся ли где-то капли жидкости, особенно в местах стыков и шлангах. С небольшой вероятностью проблема может заключаться и в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также нелишним будет проверить плотность закрытия бачка. Обычно в таком случае будет заметен светлый пар, выходящий из-под капота, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.

Еще одной причиной, из-за которой будет происходить очень быстрая утечка охладительной жидкости из системы – поломка головки блока цилиндров. Понятно, что такую неисправность определить и устранить самостоятельно не получиться.

Еще один способ самостоятельного определения проблемы – оставить лист картона под капотом на ночь. Если происходит утечка антифриза, на картоне будут заметны его следы.

Технические характеристики ГАЗ Volga Siber в кузове 4 дв. седан с двигателем 143 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2010 г.

Бачок расширительный Volga Siber ()

Vin-код автомобиля можно посмотреть в Свидетельстве о регистрации транспортного средства.Пример

VIN, (идентификационный номер автомобиля) можно найти в ПТС, в свидетельстве о регистрации ТС, а также на табличке под капотом автомобиля.

По VIN можно идентифицировать автомобиль по каталогу производителя и правильно подобрать автозапчасти.

Пример VIN в свидетельстве о регистрации ТС:

ПОДБОР ЗАПЧАСТЕЙ МЕНЕДЖЕРОМ

КАТАЛОГ НЕОРИГИНАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КАТАЛОГ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Бачок расширительный Volga Siber ()

Автозапчасти группы «Бачок расширительный» для Volga Siber – это один из важных узлов вашего автомобиля. Поэтому износившиеся детали категории «Бачок расширительный» стоит менять немедленно. Лучше всего – купив необходимые автозапчасти в компании «Академия Плюс»!

О происхождении запчастей

Для популярных моделей, таких как автомобиль Volga Siber, выпускается множество вариантов запчастей. С одними все ясно – они несут на себе бренд Volga. А вот как выбрать среди остальных? Вопрос не так прост, как кажется. Ведь детали продуктовой линейки «Бачок расширительный» для автомобиля Volga Siber предлагаются по очень разным ценам и, казалось бы, без очевидных причин. Между тем причина есть, и она крайне существенна: качество запчасти.

В компании «Академия Плюс» предлагаются автомобильный запасные части только высокого качества от проверенных и надежных производителей!

В каталоге нашего интернет-магазина нет запчастей от малоизвестных производителей, как нет и подделок. В компании «Академия Плюс» торгуют только оригинальными запчастями – фирменными, либо качественными аналогами, изготовленными крупнейшими мировыми производителями. Мы не экономим на удобстве и безопасности наших клиентов! К слову, все представленные в каталоге запчасти категории «Бачок расширительный» для Volga Siber, как и остальные автозапчасти, гарантированно есть в продаже.

Иллюстрированный электронный каталог автозапчастей

Для удобства на нашем сайте созданы каталоги, в которых вы без проблем сможете найти интересующие автозапчасти для Volga. На autozap.ru присутствуют каталоги оригинальных запчастей Volga, а также аналоги от ведущих производителей.

Список запчастей для Volga постоянно расширяется и дополняется новыми позициями. Главное — использовать качественные автозапчасти Volga, так как от этого зависит исправность работы автомобиля и безопасность водителя.

В нашем каталоге вы можете подобрать запчасти на Volga.

Как видите, работать с «Академия Плюс» просто и удобно: грамотно сформированный каталог, продуманный выбор поставщиков запчастей, разумные цены и гарантия качества. Убедиться в этом легко: звоните нам по телефону +7 (495) 540-40-44 или заходите на сайт. Уверяем, вы останетесь довольны!

Модели Volga

Сайт www.autozap.ru использует cookie для обеспечения функционирования системы и персонализации сервисов. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках своего браузера. Мы серьезно относимся к защите персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.

Copyright 2004-2020 © autozap.ru — «Академия Плюс» запчасти и аксессуары для американских, японских, корейских и европейских автомобилей, мотоциклов и спецтехники

Данный сайт использует cookie. Ознакомьтесь с условиями конфиденциальности.

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Тест-ремонт Volga Siber: Угрюм-река

Обычно мы оцениваем трудоемкость обслуживания легковушек, сравнивая их с «Ладой-Приора», но здесь отправной точкой послужит предшествующая модель ГАЗа — хорошо всем знакомая «Волга», которая была героем этой рубрики в ЗР, 2007, № 7.

Первый вопрос автолюбителя, открывшего капот: а где же аккумулятор?! Если проследите за силовыми проводами, концы которых предусмотрительно выведены на блок предохранителей и левый брызговик (на случай, если придется «прикурить»), то удивитесь: батарею упрятали аж за бампер. Снимаем левое переднее колесо и переднюю часть подкрылка, для чего вынимаем сердцевины, а затем тела семи пистонов, и отвертываем еще три самореза. Вот и аккумулятор, причем довольно редкого вида — с клеммами сбоку.

Читать еще:  Регулировка клапанов волга газ 24

Разумеется, сперва отсоединяем «минус» и только потом «плюс» — чтобы случайно не замкнуть его на «массу». Отвертываем гайку и болт прижимной планки и вынимаем батарею. Легко сказать, а попробуй-ка проделать это упражнение! Вряд ли такое компоновочное решение одобрят те, кто живет в холодных краях и вынужден на ночь заносить батарею домой, чтобы утром ее емкости хватило на холодный пуск.

Попробуем поменять колодки. Поддев отверткой, снимаем стяжную пружину и шестигранником «на 7» вывертываем обе направляющие суппорта. Сняв его со скобы, извлекаем из последней наружную колодку, а внутреннюю — из поршня, где она удерживается трехпалой пластиной. Тормозной диск снимаем после того, как отвернем крепеж скобы — два болта под ключ «на 17».

С задними тормозами не сложнее: отвернув ключом «на 13» болты направляющих, вынимаем скобу. Наружную колодку фиксируем в ней трехпалой пластиной, а внутреннюю, как и в переднем механизме, похожей пластиной вставляем в поршень. Для замены колодок ручника снимаем диск-барабан, который свободно сидит на шпильках. Если требуется лишь регулировка ручного тормоза, то механизм можно не разбирать. Подковырнув, извлекаем из тормозного щита резиновую заглушку и проворачиваем отверткой гайку раздвижной планки до легкого касания колодок барабана. Ориентируемся на слух, вращая поддомкраченное колесо.

Меняем масла в агрегатах: для сливной пробки двигателя нужен ключ «на 13», а для фильтра, если не пойдет от руки, годится любой съемник — места вполне достаточно. Если опасаетесь, что при таком расположении фильтра его ненароком пробьет камень, вылетевший из-под колеса, прикройте его какой-нибудь защитой, например куском камеры.

Из автомата масло отсасываем шприцем через трубку щупа, ведь сливной пробки в агрегате нет. Ключом «на 10» отвертываем болты крепления поддона и, слив остатки смазки, меняем фильтр. При сборке устанавливаем новую прокладку, а если ее не было (возможен и такой вариант), сажаем поддон на герметик.

Замена топливного фильтра заводом не предусмотрена, но в каталоге запчастей «Крайслера» такая деталь значится (около $56) как часть бензонасоса. Очевидно, что менять ее хотя бы раз в 90 тыс. км, как того требует регламент для многих иномарок, будет дешевле, чем насос в сборе ($370). В нем, как показывает практика, из-за забитого грязью фильтра может сгореть электродвигатель.

Для замены насоса придется снять бензобак, ведь лючка в полу под задним сиденьем, увы, нет. Полагаем справедливым снизить оценку за эту операцию.

А вот поменять воздушный фильтр или свечи оказалось просто, как, впрочем, и охлаждающую жидкость. На радиаторе есть сливная пробка, подобраться к которой можно и сверху, а под ней — отверстие в бампере, благодаря которому жидкость выходит ровной струйкой. Будь на блоке двигателя краник, а не пробка под шестигранник «на 8», то и вовсе было бы отлично. Свежую жидкость зальем после того, как заменим ремень ГРМ.

Прежде снимем поликлиновый ремень привода навесных агрегатов, однако подобраться к автомату натяжителя, чтобы отвести его и ослабить ремень, в такой тесноте весьма непросто.

Расчистим проход от «лишних» деталей. Отвертываем крепеж бачка ГУРа и, приподняв его до выхода усика из паза в расширительном бачке, отводим в сторону. Далее отвертываем болт крепления конденсора кондиционера к расширительному бачку и еще пару болтов, которыми крепится к брызговику сам бачок. Отсоединив пароотводную трубку, вынимаем его, огибая препятствия и стараясь не расплескать антифриз.

Теперь путь к автомату натяжителя свободен. Но вставить в него квадрат стандартного воротка или трещотки, чтобы сдвинуть ролик в соответствии с замыслом конструкторов, не дает близко расположенный лонжерон.

Выручит кусок квадратного полудюймового профиля длиной 10–15 мм. Один конец вставляем в подвижный сектор натяжителя, а на другой надеваем рожковый ключ. Подавая его по часовой стрелке, совмещаем отверстия в секторах, куда вставляем чеку, например гвоздь. Далее снимаем пластиковый брызговик моторного отсека, вынув сердцевины, а затем тела десяти пистонов, и, сняв со шкивов, вынимаем ремень.

Есть и другой способ — сместить натяжитель, потянув за ветвь между шкивами подобно тому, как натягивают тетиву лука, и сдвинуть ремень с ближайшего шкива. Обратный процесс не менее хитрый: надев ремень на все шкивы, кроме одного, смещают натяжитель монтажной лопаткой, добиваясь образования необходимой петли, которую и накидывают на последний шкив. Имейте в виду: эти приемы требуют квалификации и аккуратности, иначе наделаете рубцов на роликах или надорвете сам ремень.

Дальнейшему продвижению к приводу ГРМ мешают трубки кондиционера — они входят в испаритель совсем неподалеку. Отгибать трубки опасно — могут лопнуть, а если отсоединять, потом нужно будет заправлять систему хладагентом. Поэтому верхнюю крышку кожуха ГРМ отвертываем и вынимаем очень аккуратно.

Стронув болт шкива коленвала, совмещаем метки (на зубчатых шкивах распредвалов они должны оказаться строго друг против друга), после чего, вывернув болт до конца, снимаем шкив, а затем и нижнюю крышку кожуха. Мы не случайно оставили систему охлаждения без жидкости, пока не заменили ремень ГРМ, поскольку настал черед снять трубки к отопителю — они не дают вынуть опору силового агрегата. Но прежде чем отвертывать болты ее крепления, подоприте мотор домкратом через деревянную проставку или подвесьте за рым-планку.

Читать еще:  Резина на волгу 31029

В гаражных условиях предпочтительнее первое, так как после снятия опоры и средней крышки кожуха ГРМ, к которой она крепится, нужно приподнять силовой агрегат, насколько позволят коммуникации (обычно это 10–20 см). Иначе из-за того же злополучного лонжерона не добраться до натяжного ролика.

Его, как и обкатной, меняем безоговорочно, а помпу тщательно проверяем — даже незначительный люфт или перекат шариков подшипников служат показаниями к замене узла. Натяжной ролик снабжен полуавтоматом, которому надо задать преднатяг. Совместим метки на подвижном и неподвижном секторах, а дальше он сам дотянет ремень как положено.

Хотя сборка идет веселее да и остальные расходники меняются без особого труда, «Сайбер» поверг в уныние. Нет, сама машина, конечно, хороша и современна, но, если соотнести трудоемкость ее обслуживания со скудностью сервиса в провинциях, несложно представить угрюмые лица тех владельцев, кто привык чинить свои «волги» самостоятельно.

Благодарим компанию «АВТОМИР на Дмитровке» за помощь в подготовке материала.

Инструкция по эксплуатации ООО Автозавод ГАЗ ГАЗ Volga Siber

Страница 96

Пробка радиатора с паровоздушным клапаном

Пробка радиатора должна быть плотно закрыта. Это, во-

первых, исключит возможные потери охлаждающей жидко-

сти и, во-вторых, обеспечит надежное поступление охлаж-

дающей жидкости из расширительного бачка в радиатор.

Осмотрите пробку радиатора. При необходимости очистите

уплотнение пробки от накопившихся загрязнений.

На пробке радиатора с паровоздушным клапаном

имеется предупреждение «DO NOT OPEN HOT» (Не

открывать при горячем двигателе). Запрещается до-

ливать охлаждающую жидкость или снимать пробку,

если двигатель перегрет. Не отворачивайте и не сни-

майте пробку для того чтобы охладить перегретый

двигатель. Система охлаждения горячего двигателя

находится под избыточным давлением. Во избежание

ожогов брызгами и паром охлаждающей жидкости не

снимайте пробку радиатора до охлаждения двигателя

и нормализации давления в системе охлаждения.

Используйте только ту пробку радиатора, которая

сконструирована специально для вашего автомобиля.

Применение любой другой пробки может привести к

снижению эффективности системы охлаждения дви-

гателя и/или повреждению автомобиля.

Утилизация отработанной охлаждающей жидкости

Утилизация отработанной охлаждающей жидкости, из-

готовленной на основе этиленгликоля, регламентируется

специальными правилами. Свяжитесь с местными органами

власти, чтобы уточнить действующий порядок утилизации

и места приема отработанных химических продуктов. Чтобы

предотвратить возможные отравления детей и домашних

животных, не храните охлаждающую жидкость, содержа-

щую этиленгликоль, в открытых емкостях и не выливайте ее

на землю. При попадании охлаждающей жидкости в пищевод

ребенка немедленно обратитесь к врачу.

Контроль уровня охлаждающей жидкости

Уровень охлаждающей жидкости легко контролируется ви-

зуально по меткам на стенке расширительного бачка. При

неработающем холодном двигателе уровень охлаждающей

жидкости должен находиться между метками «MIN» (Мини-

мально допустимый) и «МАХ» (Максимально допустимый).

с течением времени стенки расширительного бачка могут

несколько потемнеть. Это вполне нормально. Если уровень

охлаждающей жидкости в бачке стало трудно разглядеть,

слегка встряхните бачок. При нормальной работе системы

охлаждения уровень охлаждающей жидкости в радиаторе

остается неизменным. Поэтому нет необходимости снимать

крышку радиатора с целью проверить уровень жидкости,

заменить ее или долить ее в радиатор. По этому вопросу вы

можете посоветоваться с работником станции технического

обслуживания. Если температура двигателя при работе

остается в пределах нормы, достаточно проверять уро-

вень охлаждающей жидкости в расширительном бачке один

раз в месяц. Кроме того, снижение уровня охлаждающей

жидкости неблагоприятно сказывается на эффективности

При необходимости долейте охлаждающую жидкость в рас-

ширительный бачок и доведите уровень до нормы. Запре-

щается переполнять расширительный бачок.

Инструкции по эксплуатации системы охлаждения

При остановке автомобиля после короткой поездки (не-

сколько километров) вы можете заметить пар, поднимаю-

щийся от радиатора и из-под капота. Это не свидетельству-

ет о какой-либо неисправности системы охлаждения. Пар

образуется в результате испарения дождя, снега и кон-

денсированной влаги с горячей поверхности радиатора.

Интенсивное испарение влаги с наружной поверхности

радиатора начинается после прогрева двигателя и откры-

тия клапана термостата, который включает циркуляцию

горячей охлаждающей жидкости через радиатор.

Если при осмотре моторного отсека вы не обнаружили при-

знаков утечки охлаждающей жидкости через неплотности

в радиаторе или в соединениях шлангов, можно спокойно

продолжить поездку на автомобиле. Через некоторое время

Не переполняйте расширительный бачок.

Перед наступлением холодов проверьте температуру

замерзания охлаждающей жидкости, заправленной в си-

стему охлаждения вашего двигателя.

Если вам приходится часто доливать охлаждающую жид-

кость, чтобы поддерживать нормальный уровень в бач-

ке, или если уровень жидкости в бачке не снижается при

охлаждении двигателя, проверьте герметичность системы

Поддерживайте концентрацию антифриза (этиленгликоля)

в охлаждающей жидкости не менее 50%. Используйте

только рекомендованные марки антифриза, которые

обеспечивают надежную защиту от коррозии вашего

автомобиля, некоторые узлы которого изготовлены из

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector