Ремонт двигателя волга - Про отечественный автопром
Remont-gazeley.ru

Про отечественный автопром
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт двигателя волга

Ремонт двигателя Волга своими руками

Двигатели для Волги выпускались Заволжским моторным заводом. Если не брать в расчёт ЗМЗ 21 и его модификации, то, по сути, на легковые ГАЗ ставились силовые агрегаты с маркировкой 402, 405 и 406. Были, как карбюраторные, так и инжекторные версии. Моторы, достаточно простые в конструкции, а поэтому ремонт двигателя своими руками проводится без проблем, что и делают автомобилисты.

Двигатели для Волги

Как уже говорилось, двигатель Волга имел несколько вариантов и маркировок. Самым успешным и удачным считается инжекторная версия 406 16-ти клапанного движка. Хотя, все варианты, при достойном обслуживание и уходе, будет долго служить своим владельцам.

Рассмотрим основные технические характеристики всех трёх силовых агрегатов:

Технические характеристики ЗМЗ 402:

Технические характеристики двигателя ЗМЗ 406:

Технические характеристики двигателя ЗМЗ 405:

Ремонт двигателя ЗМЗ 402

Ремонт карбюраторного легендарного движка ЗМЗ 402 проводится достаточно просто. Так, двигатель демонтируется с автомобиля, и разбирается. При этом снимается головка блока цилиндров, у которой, скорее всего, износились клапаны, направляющие втулки, сёдла и маслосъёмные колпачки. Если присутствует деформация или прогиб корпуса необходимо провести шлифовку плоскости.

Но, зачастую, основной проблемой становится коррозия алюминиевой ГБЦ, поскольку эксплуатация проводится на воде из-под крана.

Блок цилиндров двигателя Волга проходит стадию расточки-хонинговки. Так, зачастую поршневая группа не подлежит ремонту, в связи с сильным износом, и узел гильзуется под стандартный размер — 92,0 мм. Но, существуют также ремонтные варианты поршней — 92,5 мм, 93,0 мм.

Проточка коленчатого вала проводится за таким размерами вкладышей: 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 и 1.25 мм. Но как показывает практика последним размером для растачивания коленвала становиться 1.0 мм. При расточке на большие размеры, существует большая вероятность, что под нагрузкой деталь разорвёт.

Также, зачастую, ремонт двигателя сопровождается сменой следующих деталей:

  • Масляный насос.
  • Водяной насос.
  • Свечи зажигания.
  • Высоковольтные провода.
  • Другие детали, вышедшие со строя.

В обязательном порядке необходимо почистить и установить ремонтный комплект карбюратора. После сборки силового агрегата и установки впрыска необходимо провести настройку расхода и зажигания.

Ремонт двигателя ЗМЗ 405, 406

Поскольку моторы 405 и 406 выпускались с разными вариантами впрыска, то рассматривать ремонты необходимо по отдельности для карбюратора и инжектора. Итак, рассмотрим, основные операции необходимы при проведении ремонта двигателя Волга.

Карбюраторный вариант

Карбюраторный вариант 405-го и 406-го ремонтируются по аналоги с 402-м. Отличие состоит в том, это «классический» вариант мотора имеет 8-клапанную систему, а вот эти два — 16-клапанную. Конструктивно, сильно отличается система зажигания. Конечно, детали имеют немного разное месторасположение и вид, но принцип ремонта от этого не меняется.

406-й движок имеет размер поршневой группы 92,0 мм, так как и у 402-го ДВС. А вот уже у 405-го, стандартные поршни имеют диаметр — 95,5 мм. При этом размеры ремонтных вариантов составляют — 96,0 мм и 96,5 мм.

Инжекторный вариант

С инжекторным мотором не все так просто, как кажется на первый взгляд. Так, первой проблемой, с которой придётся столкнуться — это наличие «сложной Волговской электроники», которую необходимо отсоединить и подключить, после проведения ремонта. Разборка головки блока потребует некоторых познаний в конструкции инжекторного силового агрегата.

Проточка коленчатого вала имеет те же размеры вкладышей, что и у карбюраторного «классического» мотора ЗМЗ 402 — 0.25, 0.5, 0.75, 1.0 и 1.25 мм. Что касается блока цилиндров, то всё немного сложнее, и расточку стоит доверить профессионалам в автосервисе.

Поскольку ремонт двигателя потребует смены почти всех комплектующих, то не стоит забывать о смене ремонтного комплекта газораспределительного механизма, а также водяного насоса. Как показывает практика, в 90% случаев, меняется и такой важный узел, как сцепление.

Стоит помнить, что после проточки коленвала и установки нового сцепления узел необходимо отбалансировать, чтобы избежать износа.

После проведения капитального ремонта, в обязательном порядке спустя 2500-3000 км пробега необходимо сменить масло, поскольку в момент обкатки оно теряет свои свойства. Дальнейшее техническое обслуживание проводится спустя 12-15 тыс. км пробега.

Вывод

Двигатель Волга один из самых ремонтопригодных, а также легко восстанавливается своими руками. Это доказывает многолетняя практика многих автомобилистов. Порядок проведения операций стандартный, от разборки до расточки и хонинговки. Но, начинающим автолюбителям стоит удержаться от самостоятельных таких работ, поскольку существует достаточно много тонкостей и нюансов.

Капитальный ремонт

Показания к капитальному ремонту

Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршняклапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.

В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.

Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.

Читать еще:  Сайты газ 21 волга

Инструмент и запчасти

Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:

Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.

Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.

Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.

Из инструмента обязательно потребуются:

Динамометрический ключ на 12 и неободима головка на 17.

Приспособление для притирки клапанов:

Оправка для поршневых колец:

Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:

Обязательно нужна развёртка на 9мм:

Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:

Одна из самых затратных статей — шарошки:

Снятие ГБЦ

Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:

Отмывка деталей

Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:

Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:

Ремонт ГБЦ

Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:

Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:

Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:

Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.

Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.

Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.

Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:

В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:

Сборка

Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:

В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :

Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:

Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):

Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 обмин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.

Читать еще:  Расход волги 31105

Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:

Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:

Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :

Обкатка

Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 кмч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.

Работа над ошибками

Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.

Эксплуатация и ремонт ГАЗ-3110 «Волга»

Горьковский автомобильный завод выпускал седан ГАЗ-3110 «Волга» с 1996 по 2005 год. Производство давно прекратилось, но до сих пор на дорогах России можно встретить немало этих машин, для их владельцев вопросы эксплуатации, обслуживания и ремонта ГАЗ-3110 «Волга» остаются актуальными. При появлении неисправностей можно обратиться в мастерскую, но все сроки гарантии на авто давно закончились, любые проблемы придется устранять за свой счет. Поэтому многие владельцы предпочитают проводить техническое обслуживание и ремонт самостоятельно.

Дизайн автомобиля Волга газ 3110

Во время поездки следует постоянно контролировать состояние авто, следить за показаниями приборов. При появлении нехарактерных звуков постарайтесь определить их причину и устранить неполадку. Не допускайте длительную работу двигателя на предельных режимах, не превышайте скоростной режим, особенно на дорогах с плохим покрытием, это приводит к быстрому износу подвески. Постарайтесь предугадывать ситуацию на дороге, двигаться плавно, без резких ускорений и торможений.

Волга ГАЗ 3110 вид сзади

При превышении сроков проведения ТО агрегаты работают на загрязненных жидкостях, срок их службы уменьшается. Не допускайте чрезмерного износа тормозных колодок, замените их при появлении признаков износа (скрипа при торможении). Полный перечень и сроки регламентных работ приведены в инструкции к автомобилю.

Ремонт

При возникновении какой-либо неисправности надо определить, что именно вышло из строя. Иногда это понятно сразу (например, спустило колесо), но зачастую источник проблемы найти непросто.

Под капотом Волги 3110

Двигатель

Очень часто проблемы связаны именно с ним. На ГАЗ-3110 «Волга» устанавливали ЗМЗ-402 (карбюраторный), позже ЗМЗ-406 (инжекторный), выпускались машины и с дизельным мотором, но в очень малых количествах, не более 150 штук в год.

Инжекторный двигатель ЗМЗ-406 для автомобиля Волга

Ремонт подвески

Возможны различные неисправности других агрегатов и узлов. Ремонт трансмиссии и подвески обычно сводится к замене вышедших из строя деталей. В электрических цепях газ 3110 существуют всего две проблемы: нет контакта там, где надо, или есть там, где не надо. Шутка, конечно, но в ней есть доля правды. Ремонт заключается в зачистке контактов и замене неисправных приборов, например, лампочек.

Система зажигания

На первом месте среди неполадок стоит окисление контактов в системе. Следствием этого является разрыв сети и отказ в работе двигателя.

Читать еще:  Машина волга 3102

Для проверки системы зажигания отсоедините один из проводов высокого напряжения от свечи и поднесите его к «массе» (любому месту на блоке или кузове, зачищенному от краски) на расстояние 6–8 мм.

Руками провод держать опасно, укрепите его подручными сухими материалами (лучше деревянными). При проворачивании двигателя стартером должна проскакивать искра. Если ее нет, найдите неисправность в цепях низкого или высокого напряжения. Делать это лучше с помощью специальных приборов (вольтметра, омметра, специального стробоскопа). При их отсутствии цепь низкого напряжения можно проверить автомобильной лампочкой. Один из ее контактов соедините проводком с массой, другой — с проверяемой точкой цепи.

Если лампочка загорится, напряжение есть. Не забудьте, что электрическая цепь после замка зажигания проверяется при включенном зажигании. Начните от аккумулятора и последовательно идите по цепи низкого напряжения. Если найдете точку, в которой отсутствует напряжение, зачистите концы проводов и поверхности соединения. Если это не помогло, дело в проводе или приборе, установленных перед этой точкой.

В цепи высокого напряжения очистите от грязи и вытрите насухо все провода. Убедитесь в плотном контакте их концов с гнездами катушки, распределителя (для 402 двигателя) и свечами. Если где-то происходит пробой на массу, зажигание нормально работать не будет. Иногда такую неисправность легче определить в темноте (видно искрение в месте пробоя). На ГАЗ-3310 «Волга» с двигателем 402 дополнительно выньте центральный провод из крышки распределителя и проверьте его на искру (аналогично свечному).

Искры нет — неисправна катушка зажигания, ремонту она не подлежит, придется заменить. Если искра после катушки есть, а на свечах нет, снимите крышку распределителя, очистите ее от грязи, проверьте состояние центрального электрода («уголька»), бегунка и контактов.

Еще одной характерной неисправностью является плохой контакт с «массой» провода, идущего от аккумулятора. Признаками этой неполадки являются тусклый свет фар после остановки двигателя и невозможность его завести (слышен щелчок стартера, но коленчатый вал не вращается). Отсоедините провод от массы и зачистите поверхности контакта.

Система питания

При подозрении на неисправность из-за отсутствия или плохой подачи топлива убедитесь, что бензин в баке есть. Некоторые водители такую элементарную вещь замечают лишь после долгих попыток найти неисправность в иных местах.

Иногда это происходит из-за отказа или плохой работы датчика уровня топлива. Если бензина достаточно, убедитесь, что он подается к карбюратору (для 402) или к форсункам (для 406 двигателя). В бензопроводах может образоваться паровая пробка (в жаркое время года), перекрывающая доступ горючего. Если это произошло, для охлаждения положите на бензопровод мокрую тряпку или просто подождите, двигатель остынет и пробка исчезнет. В холодное время может замерзнуть попавшая в топливо вода, ледяная пробка тоже не пропускает бензин. Нагревать бензопроводы открытым огнем нельзя, следует использовать горячую воду.

На 406 двигателе проверьте, слышно ли гудение бензонасоса при включении зажигания. Если нет, возможно, сгорел его предохранитель. Перед заменой постарайтесь найти причину, место короткого замыкания можно определить по закопченым проводам.

Бензонасос от двигателя ЗМЗ-406

При включении стартера из шланга должен выливаться бензин. Если этого не происходит, возможно, повреждена диафрагма или зависли клапаны насоса. Проверьте, нет ли подтеков бензина в соединениях трубопроводов. Если в систему проникает воздух, насос качает его вместо топлива.

Другие системы двигателя

В системе охлаждения результатом неисправности является перегрев. Основные причины:

  1. Утечка или недостаточный уровень охлаждающей жидкости. Следует проверить, нет ли следов подтекания, особенно на соединениях шлангов, долить жидкость.
  2. Недостаточное натяжение приводных ремней вентилятора и водяного насоса. Надо натянуть.
  3. Неисправность термостата. Требуется замена.
  4. Неисправность водяного насоса (помпы). Требуется замена.

Характерные проблемы системы смазки:

  • Утечки масла. Определяются по следам подтеков, уплотнения в этих местах надо подтянуть или заменить;
  • Низкое давление на горячем двигателе. Если причиной является загрязнение редукционного клапана, следует промыть его детали и гнездо в корпусе масляного насоса. Возможен сильный износ вкладышей коренных подшипников коленчатого вала или деталей самого насоса. Необходима замена.

Вернуться к оглавлению

Покраска кузова

Основной проблемой для кузова является коррозия. Следует следить за состоянием лакокрасочного покрытия, при необходимости восстанавливать его.

Ремонт двигателя волга


«Газель» в любых модификациях

Газель NEXT


Газели Next (Некст)

Газон


«ГАЗон» в любых модификациях, в том числе газон Next

Волга


Волга 3110,Волга 31105,Волга Сайбер, 21 Волга

Соболь


Автомобили Соболь

Валдай


Различные модификации, в том числе ГАЗ-3310, 33106

Баргузин


Огромный склад новых запчастей для Валдай

УАЗ


Различные модели УАЗ: Патриот, Хантер, «Буханка»

Виды работ

Предоставляем такие услуги:

  • ремонт двигателей 402, 406, 405, 409,
  • замена сальников коленвала и прокладки под головку цилиндров,
  • замена цепи двигателя,
  • ремонт коленчатого вала и блока цилиндров,
  • установка кнопки поддона,
  • настройка плоскости головки блока,
  • ремонт масляного насоса,
  • замена гидрокомпенсатора, и гидронатяжителя,
  • замена масляного датчика,
  • гильзовка блоков,
  • замена подшипников коленчатого вала,
  • устранение проблем в работе топливного насоса,
  • восстановление герметичности клапанов,
  • ремонт карбюратора,
  • замена поршней и ремонт шатунов,
  • шлифовка коленвалов,
  • другие работы, связанные с ремонтом и восстановлением двигателей.

Автосервис Gaz-Tec имеет все необходимое оборудование для диагностики и ремонта двигателей ГАЗ и УАЗ, необходимые работы проводим в сжатые сроки. Для замены используем оригинальные запчасти от официальных дилеров.

Кроме ремонта двигателей, осуществляем весь спектр работ по восстановлению работоспособности авто марки ГАЗ и УАЗ. Мы уверены в качестве работы наших специалистов, поэтому предоставляем гарантию на все виды работ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector